Федот68

1) перепутал -таки вилки 2) разбирая шлицевое кардана - не " соосно" его собрал ( даже не на 180 * - что влияет только на балансировку, а и " обои вилки несоосно" - что чревато кинематической ( конструктивнозаложенной) вибрацией. " С ходу" - больше ничего в башку не лезет . При условии всех новых подшипников и КПП и РК, и неизношенности " до критики" остальных сопрягаемых деталей.....

Дело - не в " лете". Дело в том - что загильзовать - всегда успеешь. Ну а ухудшенный теплопереход пары сухая гильза/ блок - здорово сказывается на ресурсе. Гильзовка - крайняя мера ( повторюсь. ещё раз) Про установку "53" клапанов - на сайте коллеги Штольца недавно очень подробный отчёт был : http://www.gaz69.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=1304

На ней изредка его папик на дачу теперь ездит. Кора была - когда парень родную резину искал ( " староволгину" , "узкую" - лопатить подвеску рука не лежит). А приятель работает старшим манагером по опту в не самом маленьком шинном магазе Калуги.....

Приятель лет пять тому купил 2401 с пробегом 17 000 км 1976 года.выпуска. Из "неродни" - только самопальный противоугонный замок ( замок под обычный дверной " плоский" двухбородый ключ врезан в колонку). Всё. включая хомуты на шлангах ( такое дерьмо одноразовое- ленточка на шплинт намотана) - с завода ни разу не тронуто..... ( про наклейку в багажнике с указанием типа и цвета эмали кузова - даже не напоминаю) Отдал дикие деньги - тысячу американских..... Согласно заводской инструкции на все Волги с 2410 начиная и Газели с 402 мотором - вариантно ставился блок 4022 . "от 3102 мотора". Отличия - тип литья . Но самое главное - 4022 - имел гильзы " как 21", с верхним поясом фиксации в блоке. блок , соответственно - с верхней " плитой" - то есть гораздо крепче " вверху" . чем "24" и 4021. Только нижнее уплотнение - " как на ЗиЛе и Камазе"( двумя колечками в проточках по поверхности впрессовки в блок, а не торцевым кольцом. как "21") Внешние отличия от блока 4021 - другая форма оребрения и другой каталожный номер ( артикул) в отлитой оцифровке. Потому и фоты мотора интересны.( подробные, ессно)

Тебе ж сказали - "годзиллины". Покрышка - вроде как 195\70 R16. Камера - точно не помню На нивской - вроде как 6.95/16" стояло. Повторяю - "годзиллины " и " старонива" ( 16") - одинаковы и взаимозаменяемы. Неужто в Кёниге польской резины от "жуконысы" нет? "Стомил" размером 6,50/16". Камера - самое оно тоже.( клон "Победоколеса")

Спасибо за ссылочку. Интересно. Многое ( инфа про в- образный шестицилиндровик к примеру) - впервые узнал. Но! ( по поводу комплектации первой серии "24") была у меня подшивка журнала "наука и жизнь". В 1970 году, по- моему - там был анонс " новой Волги". Четырёхглазая, с рычагом 4-ст КПП на руле, ручник - "кочерга" в панели приборов, раскладной передний диван ( " свой" - заметно тоньше ( подчёркнуто особо!) чем на "21" ( она к тому времени имела вроде как раздельные сиденья) и ОФИЦИАЛЬНО 6 мест !( трое спереди). Позже - году в 1994-96 у моего приятеля была именно такая. Купленная вроде как у шеф-повара ресторана "Пекин". Так что - инфа на приведённом сайте далеко не 100% достоверности.

И вообще - на мотор.

Ставь Газелины и не парься ( кста - от Нивских ничем не отличаются) . "быковские" и УАзины - слишком широковаты будут. А складочки - не есть гут. "Родню" - типа ЯШЗ и "Стомил" тех лет - вряд ли непотресканную от старости разыщешь. З.Ы. в УАЗоколёса пихал камеры в любой комплектации - и в 16" колесо 15" камеры, и наоборот. От безысходности ( при эрзац- ремонте в ипенях). З.З.Ы. Я бы на твоём месте имел бы два комплекта колёс - 1) на дисках "3160" резина Я435( 16" с рисунком " ну как Я248_Я245") - " на каждый день". И " в родне" - Я 101 - " на парад".

А мне крайне не понравилась на этих фотах трасса тормозного шланга к мосту - 1) на ходе отбоя явно коротковат шланг окажется.2) больно уязвимо он проложен " на пробой".- чуть что - прижмётся к амморту и перебьётся чем.( веткой или камнем) З.Ы. Считаю, что критика " по теме" - полезнее славостовий. Особенно - когда есть , что критиковать.

Я бы гильзы прикупил полюбому ( дойдёт и до них черёд). А сейчас - поискал бы подходяшщие поршня . основное - Ф пальца и расстояние от пальца до днища ( с поправками и примерками). Поршней - есть таких. Как минимум - от "больших" космичемоторов . ( ныне вроде тоже раритет - но и на Космич они от какой-то ненашемарки впендюрены были) днище - не плоское. с выступом. Для того - и примерка " по месту". К чему стока букав ? - а просто расточка полюбому лучше гильзовки блока сухими гильзами. Теплопередача - не ухудшается как минимум при этом.

Не в каждом регионе есть возможность сунуться на Борский стеклозавод ( и его подпольные " клоны"). Есть ещё в Великих Луках подобная фирма ( выпускающая гнутые мебельные стёкла) В Москве - " Стеклолюкс" - та ещё шарага.

Совет один - найди "живьём" грамотного моториста. Судя по задаваемы вопросам ты сам - ниразу не механик. Так что не рискуй - доверь ремонт раритетного движка грамотному человеку. Кста - ещё не факт, что цилиндры надо растачивать иль гильзовать .Что показали результаты промеров ? ( нормальным нутромером, а не рулеткой) И ещё раз повторюсь : лично видел в продаже поршни "52" ГАЗа Ф 85,5.

Пара капель желчи ( по моему обыкновению) : А что, нельзя было поставить воздухофильтр, разгружающий карбюратор от веса этого самого фильтра? ( на худой конец - и УАЗокочергу под фильтроэлемент " чулок". Луччее - с выносной " бочкой" от "2141" иль инжекторных братьев).

Элементарный непровар. Лечится просто - " току" - больше . подача - меньше. А вообще - практика нужна. Как и в любом деле. Сварка , лопающаяся по шву ( а не рядом с ним) - просто брак в работе сварщика.

Насчёт " не намного сложнее" - ты себе льстишь. Полуавтоматом - гораздо проще. Однозначно. "на сварщика" никогда не учился. Но так сложилось - сейчас именно сваркой на жизнь зарабатываю( точнее - изготовлением металлоконструкций. сварка - лишь один из инструментов при этом) Насчёт " дешевле" - только при наличии "цельнотянутых" ( с соседнего завода) электродов. Даже не беря в расчёт КПД различных сварочных аппаратов - пять килограмм электродов стоят 450-700 рублей . Рулон 5 кг проволоки 0,8 ( хорошего качества, не череповец и не Украина) - тоже 450-500 рублей. 30 кг углекислоты - около 200 рублей 9 на 10-25 кг проволоки хватает) Но в электроде - вес металла примерно половина. ( ну две трети) . С учётом этого - электроды подороже будут. Недаром на практически всех " крупнотоннажных" производствах ( от паровозов до пароходов) основная сварка - полуавтоматами. " палочка" - только в труднодоступных ( для горелки) местах. В виде исключения. Ну и мобильность ММА аппарата - несомненный плюс ( против полуавтомата) Ну а " профи" - не тот, кто деньги за свою работу берёт. А тот - у кого эта работа КАЧЕСТВЕННО получается.

Прежде . чем задать вопрос - полезно по форуму полазить. Большинство ответов - уже есть.

Подбираешь любой подходящий " в размер" триплекс. Если ближайший к дому стеклорез ( в палатке - " типа всё стекло сдеся!!!" ) - очкует триплекс резать - режешь сам . при помощи роликового стеклореза, шаблона ( с двукх сторон) , " обстука" и чьей- то матери.....

Выбор П/автомат / ММА - не " для новичка" . А для " поевшего электродов" профи . Ибо - с какого-то момента становится малопринципиальным само наличие шлака на шве ( то есть - качесто шва растёт) но , " полюбому" - " один и тот" сварщик, свободно владеющий всеми подвидами электросварки - на полуавтомате сработает качественей и быстрее. чем на ММА. Типа отвечаю за базар. Макс. мощность аппарата( в Амперах сварки) . диаметр проволоки/ электродов - вопрос обсуждения ( для несогласных с постановкой вопроса) Добавлю - " ви кошек не любите - потому шта готовить их не умеете". Правильный шов " от полуавтомата" весьма похож на шов " из-под газовой сварки". то есть - о непроварах и непроплавах - и речи идти не может. Попробуй поработать нормальным. хотя бы трансформаторным п/автоматом ( Линкор, Питон, Кратон). Непровар и "жесткач" - кроме слабого ( иль полного отсутствия) дросселя " на выходе" - ещё и слишком большая подача газа, и слишком большая подача проволоки при малом " токе" ( напряжении ) Вышеназванные " трансформаторники" "200А" класса ныне стоят около 12 килорублей. (ибо есть уже нормальные инверторные аппараты. гораздо лучше по всем позициям, но примерно вдвое дороже) Попробуй ещё "смесь" - СО2+аргон. " мягкость" сварки и качество шва - возрастает здорово.

"Чистазавацкой раретедт" - тока " ЯШЗ" ( "Ярославскзый шыннный сафот) Всё остальное - клоны. на раритете - и шины должны " саатветстватват" даже - по году выпуска ( типа - издеваюсь. но и товой пост топикстарта - не менее издёвка...)

Для чего "дикий" аккум? - либо для лебеды, либо для "дикохолодных " пусков. либо - для собственного раздолбайства в контроле степени зарядки аккума ( тут - постулат спорен . до антитезы). Для нормального пуска моторов класса " 402-417" при умеренных морозах ( до - 25*С) и нормальном масле ( хоть П/С 10/хххх, хоть синт с тем же , иль лучшим показателем) - достаточно и " 55А " аккума . Край - "60". Лучше -больше - либо по трассе гонзай ( иль тупо не выключая мотора " за раз" часа полтора- два- три ).

база "69" , " батон" ( всех моделей / модификаций) / "борт" ( кроме 330394- с у длинённой на 250 мм базой) - одинаковы. 2300 мм. Соответственно - рамы. ГАЗ 69 и УАЗ450 - отличаются только крепежом кузова, рулевого редуктора. и педалей ( кроме кронштейнов рессор, что определяюще было при колхозном апгрейде "69") Рамы ВСЕХ 452- 3303- 3741 УАЗов - по лонжеронам - одинаковы ( почти - у " буханей" и длиннобазных "головастов" лонжерон сзади длиннее сантимов на нескоко).

В данном узле - никакой разницы. А за работающий переключатель "зима\ лето" в выпускном коллекторе - отдельный РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!. ( редкость, мля....)

Лучше - не " обычный" тогда уж. а "галошу" - " Б70". Да и крутить мотор при этом - максимум - стартером. (иль тока " кривым". Макс - 300-500 об/ мин , да без нагрузки/ рабочих вспышек) Да и сей совет правомерен ТОКА ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮОБКАТАННЫХ !моторов.

Прежде чем ахинею нести - попробуй нормальный полуавтомат. не макет ( как у тебя нынче) . Если трансформаторный - то с дросселем. сравнимым по объёму с основным трансом. Брызги и непровар - либо от поганого качества аппарата. либо - от чрезмерного количества газа ( СО2. с аргоном - немного всё по- другому). Научись нормально варить. Стань с расплавленным металлом на "ты" - и поймёшь все прелести каждого типа сварки. Для " обыкновенного чёрного железа" - лучший вариант ручной сварки - полуавтомат. Без вариантов . Ни один крупный мех. завод нынче не пользует ни ММА.( " палочковая сварка") , ни ацетиленогорелки для сварки в том числе и крупнотоннажных изделий . И тепловозы . и пароходы - всё полуавтоматом. " палочки " - только в труднодоступных местах.( где со шлангом горелки не пролезешь) Бренд "Кемпи" - АЦТОЙ полный !!!

Лучше расскажи кому про рабочую заслонку зима/ лето. Я ни одной в своей жизни не встретил ( кроме как на абсолютно новых моторах. но и там - после первого же сезона сгорает эта заслонка....) Забор воздуха из правильного места - дело нужное. Но к вышеописанной неисправности - вряд ли имеет отношение ( про мороз в - 25-30-40 *С "за бортом" ни слова не сказано в топикстарте)