Федот68

Не совсем. У "порошка" температура спекания - около 200 *С. А у эмалей "для малированых вёдер" - порядка 900*С. Да. Там с колером посложнее, чем с "просто порошком". Но - выбор есть.( приходилось у владеющих этой технологией заказывать листы с матово-зелёным покрытием . Для школьных меловых досок) А какая температура обжига при производсве керамики ? И нет ли возможности на готовое изделие ( кружка там, кумган, иль кувшин какой) - нанести "металлическую" эмаль и обжечь ( запечь) её при 900*С ?? Может - вот он, "секрет Страдивари " ?? З.Ы. у жены есть коллега/подруга. Занимается художественной керамикой ( в основном) , ну и оформлением театральных спектаклей ( потому и коллега). Попробую её ( через жену) попытать насчёт красок... http://glina.teploruk.ru/news/Kaluga_keramika.html

Ещё раз! Когда корпус помпы ( в зоне работы "фибры" уплотнения крыльчатки) изношен "вговно" - как прикажешь её лечить ??? ТОЛЬКО замена ( хотя бы корпуса)

Дело в том, что подбирая краситель для цвета "хаки" надо плясать не от зелёного. А... - лучше подробно проконсультироваться у колеровщиков в магазинах, торгующих красками для автосервисов. Безусловно понятно, что подобрать колеровку для термоэмали ( глазури) - крайне сложная задачка. Ибо цвет при нагреве изменяется. И изменяется "нелинейно"... Но всё же невредно знать, куда идёшь . Прежде, чем делать первые шаги.

Хм. У 414 - стальные. у раннего 417 - опять алюминиевые. Ну а 402 в принципе правильно называть "дальнейшим развитием 21" мотора, но - "не очень". Всё же по конструкции блока 24 и 21 семейства сильно разнятся. Да. 24 семейство имеет недостаток - малотерпимость к раздолбайскому отношению и не любит перегрева... Но в блоках 4022 и 410 этот недостаток изжит. Путём возврата к фиксации гильз по "21" принципу. Зато 24 семейство имеет на порядок более жёсткий блок цилиндров . Именно там, где эта жёсткость необходима - в зоне постелей коленвала. А это достоинство - трудно переоценить.

Как правило, человек, владеющий русским языком - умеет самостоятельно пользоваться поиском. Что и наблюдаем ( вернее - обратное)

Есть ещё лабаз в Барнауле ( вроде как) . По запчастям к погрузчикам ( в коие входит и мотор ГАЗ52 и все его комплектующие)

Ошибка - в названии узлов и деталей. "всего лишь"... И чем блок 2401 от 24Д отличается ??? - Мож кто просветит неумного ??? В блок 402 с ГБЦ 24Д - охотно верю. Более того - сам так моторы собираю.

И вопрос. ( главный) Как "готовый продукт" работает в специальных, пеллетных, котлах , рассчитанных на долгую работу без участия человека ?

Для справки: Цвет "хаки" - ниразу не зелёный. Он считается оттенком коричневого.

Зело интересное сочетание... А как оборот ОЖ в моторе осуществлён ?? Внешняя помпа ? Фото - в студию!

Кстати. Кто пользовал "Пеллетрон" ? - приспособу- горелку на пеллетах для водяных котлов/отопительных/и даже банных печек... Где брать пеллеты ? - а в соседней ветке "измельчитель веток" ( сорри за тавтологию :-)) ) вроде как коллега Мидхатыч рассказывал как сделать http://www.gaz69.ru/ipb/topic/119732-izmelchitel/

Дело не в красоте. А - маслать за...ся на столе эту дуру. Стенд - всё же удобнее в работе. Даже примитивный -" крестовина" на попку мотора.

Хауптман. Ты путаешь "линейный" мотор с мотором ныне раритетным, к коему просто дОлжно относиться с пиететом... Такого пиетета не заслуживают ни 417, ни 402, ни 24, ни 421 моторы. ( разве что - 410 и 4022 - в силу своей редкости). Только и всего. Потратить туеву хучу времени , сил и денег на собирание необходимого комплекта запцацок для капиталки раритетного мотора и просмешить всё из-за копеечной экономии на не самой дорогой станочной операции ??? На мой взгляд - как минимум неумно. З.Ы. "ПАЗовский мотор на верстаке" - повеселила картинка..... Ты хоть РАЗ в жизни САМ моторы "53" семейства ремонтировал ??? ( в смысле - капитально . с полной разборкой/дефектовкой/сборкой...)

Дайте рабочую ссылку - где посмотреть ПараОлимпиаду. Сам пытался лазить поиском - всяка хня вылазит....

Было дело - раза три "взапой" почти подряд прочёл ПСС братиков Стругацких... Потому многие их вещи - в голове перепутались ... Разве что "обитаемый остров", ХВВ, да Град Обречённый особняком стоят ... ( ну - "далёкая Радуга" и "Падение на Амальтею" - тоже отдельно помнятся. Ещё про "диодных комариков = суппермозг" из раннего...) Посмотреть - что там за почти четыре пятилетки намудрил ныне покойный Мэтр кино ? Интересно. Но не более того. Будем посмотреть ( со временем). Вряд ли Герман доплюнул до Тарковского .... Чисто моё ИМХО...

Не 6. А 5650... "петушок" на базе ЮМЗ тяжелее - 6600.. Сухой вес К701 - 11 тонн. Снаряжённый - 12 .... Взято отсюда :http://zazsila.ru/news/2011-02-02-26

Бред

С этим-то как раз всё просто: почаще менять. Фильтр. Я на буханке езжу на таком же моторе, с таким же переходником. Меняю фильтр - когда начинаю замечать "некоторое падение давления масла"

Архинеправильное решение. Давление в системе всё же надёжнее мерять в главном маслоканале, а не перед фильтром. Пробка маслоканала, предназначенная для установки датчика манометра - сразу за кронштейном генератора( на правой стороне мотора) Размещение в этом месте - разве что датчика аварийного давления ( шо на лампочку) оправдано... Хотя... Если ставить два манометра, да не просто с выводом на стрелочные показометры, а - как датчики к неким "мозгам"... То как минимум сигнализатор замены маслофильтра сочинить вполне удасться. ( как , к примеру - на ныне уже древнем Фольксвагене решено. И Гольф-2 и Пассат-3 , и много ещё чего. - при большой разнице давлений "до" и "после" фильтра лампочка "аварийки" по маслу начинает моргать...)

На Украинском форуме ( который основал и до сих пор все системные косяки разруливает коллега Штольц) есть коллега АвтоВалера. Поройся в его публикациях. Крайне подробно , доходчиво , и с иллюстрациями он многие вопросы по технологии автослесарных работ ( в том числе и капремонт мотора) осветил. За таким мастером повторяться - неумно как-то... Коль уткнёшься во что-нить, иль даже просто засомневаешься - спрашивай. Более того - перед каждой операцией лучше не поленись потратить время и задай КОНКРЕТНЫЙ вопрос. Ибо некоторые моментики, коие абсолютно понятны для опытного "авторукосуя" - новичку даже неведомы в принципе.... Ну а главный ответ - " с чего начать" - очевиден ( и прописан в ЛЮБОМ мануале по ремонту ЛЮБОГО мотора) : с полной разборки, тщательной мойки и последующей дефектовки ВСЕХ деталей. Не забудь при разборке мотора ОБЯЗАТЕЛЬНО либо промаркировать, либо разложить " по порядку" все "на своёмместе находящиеся детали" - от поршней и шатунов до клапанов и их толкателей..

Хм. Ксенон - по всем правилам ? С автокоррекцией по высоте и обмывом фар ??? Не свисти. А "колхозксенонщикам" - мало морды бить. Морды их авто - в металлолом - как минимум вдогонку....

У любой вещи должен быть один ХОЗЯИН. Так думаю.

По сути прозвучавшего выше вопроса : 1) при работе развёрткой или сверлом - отверстие ВСЕГДА получается "несколько больше диаметра инструмента". 2) лично я,"изготавливая" развёртку из распредвала- обтачивал "немного на конус" заходные части шеек. С последующей "шлифовкой"возникших заусенцев,ессно . Получилось - весьма кошерно. Давление - прекрасное у мотора и по работе он "просто шептал"...

В 99% случаев прокладка из паронита "бьётся" по месту. Маленький молоточек и шарик ( шарики) для пробивания отверстий. Неужели та "супертехнология" незнакома ТопикСтартеру?

И ещё. Есть старый способ "некоторого увеличения натяга подшипника в гнезде" : Не сваркой капли ставяться. Точнее - сваркой. Но по следующей технологии : Выводы от сварочного аппарата подключаются к двум пластинам. Между пластинами ставится подшипник и , передвигая пластины - прокатывается. Таким образом получается "равномерное искрообразование". То есть - можно весьма заметно и досьтаточно равномерно диаметр подшипника увеличить. Открытые подшипники при этой операции - невредно закрыть. Парой шайб, стянутых болтом. Шайбы канают даже картонные. Лишь бы искры на дорожки не попадали.