Федот68

Напомню. Длина меряется между центрами ушей "повдоль" коренного листа ( по его линии). А ни в коем разе не "напрямки".

Не уродуй ГАЗон!. Не ставь другой мотор.

При переходе на беззазорный привод сцепления эта пружинка наф не нужна. Вот нормальный выжимной ( типа ГАЗ24 или новее) - необходим. Побочный эффект беззазорного привода ( когда выжимной подшипник постоянно касается лапок/пятака лепестковой пружины) - уменьшенный рабочий ход педали = возможность в свободном положении разместить педаль ближе к полу = меньше левую ногу задирать. Ну и меньший износ лапок - само собой.

Вот как изготовить " в домашних условиях" заглушку для отверстия без буртика внутреннего ( такую- с обечайкой, "чашкообразную") пока не придумал. Там фича в конусной форме борта ( обечайки) который при запрессовке принимает цилиндрическую форму. Ну а за счёт этого натяга и держится заглушка и герметизируется.

Диски "от РАФА" ( иль от ГАЗ21 что почти одно и тоже. Только на Рафовских нет "сисек" под колпаки) спасут отца демократии при установке 15" резины на передний "родной" мост ГАЗ69. Отличить его от "УАЗиного" ( он же ГАЗ69-68. то бишь кулаки такой конструкции не есть дикая "неродня" на ГАЗ69) просто : 1) поперечная рулевая тяга ( соединяющая оба кулака) у ГАЗ69 прямая. А у УАЗа- с изгибом в зоне редуктора моста ( поздние - граздо шире изгиб имеют. что на взаимозаменяемость не влияет) 2) на УАЗокулаках сошки под эту тягу есть одно целое с самими кулаками. На ГАЗ69 - объединены с крышками верхних полушкворней. Соответсвенно правая сошка ( что и на рулевой редуктор тягу держит)- двойная. "змеиное жало"... Да. Резина И520 - неплохая. Круглая . Прекрасно балансируется. Неплохо ведёт себя на мокром асфальте. И даже на асфальте , покрытом жидкой грязью. На льду - вполне достойно.... Но вот на глине почти сразу превращается в слики. В номинации "выезд из глиняной колеи" - полное уныние.... Объясняется просто - слишком часто расположенные боковые шашки. Которые практически бесполезны в глине.... Ну и самоочищения протектора - никакого не присутсвует....

опрессовывамать блок отдельно - гемор ещё тот. ( как и отдельно ГБЦ). Для опрессовки проще когда система охлаждения собрана целиком... Так что твой способ ( с керосином и мелом) - самый надёжный и простой.

Вроде как у "беды" КПП с ручкой на полу ( основной выпуск типо)

И ещё. новодельные цилиндры-"самоподводы" грешат недостаточной "самоподводимостью" ( великоват зазор ??) Подводка колодок "вручника" - меняет картину торможения кардинально. И положительно влияет на ресурс самого ВУТа - ибо слишком большой рабочий ход ( вроде как больше 33 мм) - губителен и для УАЗо-ВУТа и для ВОЛго-годзиллиного....

1) герметик - "чиста перестраховка". Он в таком соединении наф не нужен. 2) Коль нет готовой заглушки ( для отверстия "с буртиком") -то с помощью болгарки( мона точило) , молотка, керна ( дюбель канает) , верстака, большого шарика и большой головки из набора ключей ( на 36 иль больше. канает и обрезок трубы) - несложно изготовить её из листового металла... Размечаем примерный центр отверстия заготовки. Накерниваем его "от души".( накернивать лучше положив лист на деревяшку или лист плотной резины. Чтоб "сиська" с обратной стороны вылезла. Тока без дырок !) Далее штангелем ( с припуском) размечаем контур будущей заготовки. Потом - положив на отверстие ( головка иль труба) - придаём заготовке сферическую форму ( выпуклость миллиметра 3 в общей сложности при диаметре около 40 мм). Тут шарик и нужен ( палец реактивной тяги от задней подвески Камаза, к примеру) Вырезаем ( болгаркой. но можно и зубилом) с припуском от разметки. Далее - уперев шилом в кернение располагаем заготовочку на краю верстака ( должна крутиться вокруг шила. на шиле и "сиське", упёртой в верстак). Зачистным кругом на болгарке проводим "токарку" детали. Периодически проверяя "проходимость" непосредственно по посадочному месту. Обработка закончена как только деталь станет входить на место. Пусть плотно. ( можно - с небольшим люфтом). Далее - установка. Тут всё просто - выпуклостью ставится заглушка наружу. И выплощается "оправкой" - подходящего диаметра плоской проставкой под молоток. За счёт выплощения сферы - деталь увеличивается в диаметре, обеспечивая натяг несколько больший, чем предел пластической деформации "обыкновенного листового железа". Герметики - лишнее. А вот для успокоения души можно перед установкой облудить заглушку. И "для корозийностойкости"( снутря) и "для герметичности" ( по торцу).

В "очко" гнезда ( леток) выпустить баллон-другой дихлофоса. Даже те, что вылетят - будут сонными и неадекватными. Лучше работать ночью по холодку. Как-то осиное гнездо размером с большое ведро надо было уничтожить. Хорошо - в "чистабетонном" гараже ( без сгораемых , деревянных, частей) Горелка "Аладдин" , которой как раз крышу рубемастом крыл в том гараже - самый лучший инструмент... Позже ( через год) - с двухлитровую банку там же гнездо было. Облил его снаружи дихлофосом. Потом - внутрь напускал. А только потом одел сверху п/э пакет и оторвал нафиг. Ни одна оса даже не подумала укусить. Во ! В нашем городском брехунке - та же тема : http://www.kp40.ru/news/gorod_oblast/21895/

Это говорит о плохом контакте. Либо на присоединительных "болтоклеммах" ,либо ( что сложнее править) - в потрошках прибора...

450. 451 - недоприводная корова. Его КПП - мечта владельца ГАЗ-69. ( почти 452 КПП, но отдельно стоящая - несложно компонуется с 69 РК)

Мало инфы от Артёма с Партизаном. Что фотать - Кира пояснил Артёму. ( выше уже говорил, что Кирилл Вахнеев - один из самых зачётных архивариусов по лодкам и моторам нашего времени) http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1315684&t=1315684

Серый. Твой друг дед - может и замечательный челоек. Надёжный товарищ. И опытный выживальщик. Но простейший мотор ( УМЗ417 - простой очень мотор), собранный им так, что "с места не стронешь" говорит о его.ммм... Короче - моторы ремонтировать - не его дело. Хотя мотор - самый просто ремонтируемый узел автомобиля ( на мой неумный взгляд) Тут просто крути гайки, не отступая от заводского мануала - и будет всё ОК.

Собсно - именно по такой схеме и подключены современные маслорадиаторы на УАЗах. Толькол краник - есть термоклапан. Но зачем ?. Хорошее масло даже в весьма непростых условиях не нуждается в излишнем охлаждении... Водо-масляны радиатор в виде проставки под маслофильтр ( но такой на М20 в ГАЗ69 не впихнуть) - гораздее на мой взгляд....

Так. К слову: некоторое время тому изготовил я "для науки" одну установочку.... Погоняли её в Обнинске и Калуге, свозили на испытания во Францию.... Ну а потом - мне лично звонок ( я к тому времени уволился из конторы, где занимался этой установочкой) Типо -"а не найдётся ли у Вас времечко приехать в Обнинск и подремонтировать болезную" ?? Короче. Попадаю по своим делам в Обнинск. Заодно еду и в этот ОЦНТ ( "НИИ внедрёж" при Обнинских закрытых институтах) Надо провести пробный прогон установочки. А стоит она - в ангаре на улице. три фазы 380 там нет.... Появляется "главный энергетик" этого ОЦНТ. Его задача - наисложнейшая - из 30 метров провода ПВС 4Х1,5 и пары разъёмов ( краснобелые такие, новомодные "папа/мама") собрать удлинитель. Собирает ( я не смотрю за его действиями - ибо треплемся со старыми знакомыми про их поездку во Францию...) Запускаем установочку. Электрика там неслодная : 1) блок ламп ( шесть штук) ДРТ. Пускаются они - обыеновенными дросселями, что от ДРЛ прожекторов. 2) мотор конвейера ( асинхронный. 3Ф 280В, питаемый через частотный преобразователь от Боша для регулировки оборотов/скорости конвейера) 3) четыре вентиляторных турбины ( 1000м3/час каждая - от моднявых кухонных вытяжек....) Вроде как всё работает..... Через пару минут подряд три щелчка... И дым..... Выключаем в режиме "бегом"..... Начинаем разбираться в чём дело. Сгорели три из четырёх вентилятора. Почему ? Весь цвет Обнинской прикладной науки ломает голову.... Версий кроме "кошки назаложили" никто не предложил. Тут меня что-то торкнуло. Проверяю удлинитель, собранный этим горе-ьэнергетиком ( а пока перекуривали он рассказывал много баек " про то как служил Главным Энергетиком на ряде заводов Малоярославца.... Ессно - имеет высшее профильное образование, козёл) Это чудо рукопопкое - не умеет читать и определять цветность проводочков.... Ибо на новомодных "Евро" разёмах подписаны со стороны подключения все клеммы. И "земля" и фазы по номерам. А провод имеет классическую цветность : "жёлто-зелёный"; "чёрный";"синий"; "коричневы". Из еоторых ВСЕГДА ( это вам любой электрик скажет) подключается жёлто-зелёный "землёй" . А синий - "нулём" ( в пятипроводной схеме разводки. в четырёх проводной - всё равно ноль/земля - ТОЛЬКО жёлто-зелёный!!!) Это чмо "с дипломом и опытом" подключило один конец удлинителя правильно. А во втором на землю/ноль зацепило ЧЁРНЫЙ провод... В результате на вентиляторах вместо 230 В оказалось 380.... Но Бошевский преобразователь ( самая дорогая деталька в схеме) выдержал экзекуцию с честью. Не сгорел ! и даже адекватно выдавал положенные Вольты с Герцами на мотор..... К чему много букафф ? Был бы дедок опытным мотористом то ДА. нипанятна. А так - руками водитель в Советское время - в 90% случаев был ркуопопкоанацефальное чмо, умеющее лишь команды "вертикали власти" передавать сверху вниз. ( к чему нынешних мистер Пу и приучает так же...)

Кто-то ( чуть выше в ЭТОЙ же теме) пластался, что САМОЛИЧНО собирал мотор, под руководством ОПЫТНЕЙШЕГО ДЕДКА до микронов!!! ( во силён!. ибо микрон = 0,001мм) подгоняя все детали..... Свист ?

Небольшая переделка ( болгарка и напильник . можно без токаря обойтись) = и у Вас стоит трамблёр "от Жигулей". Хошь контактный, а хошь - с датчиком имени товарища Холла. Переделка описана на сайте наиподробнейше. Толь в "документации", толь в "нашем опыте". Ищите и обрящете.

Ты этаа - бошку пепелом особо не сыпь. Ибо с похожими трещинками года три точно сосед по базе катал на Козле 469... Правда - именно "изредка" . но и зимой - в том числе. А проблема в том, что трещины ъти не совсем как обычные лопины на водяных рубашках образуются. В этих углублениях - естесственная концентрация нагрузок . Там - буквально "прямая" между головочными и коленвальными шпильками. ( почему их не объединить в одной шпильке ???) Ну и продляются порой эти трещинки до нижней посадки гильзы. Что у тебя и произошло...

Тут - без особых проблем. Хотя всё же к новой шестерне лучше новую же в пару ставить ... И главное правило : ведущая имеет право иметь даже наполовину выколотый зуб ( на безрыбье и дворник-прачка...) а вот ведомая с таким дефектом подлежит безусловной выбраковке. Почему - надо объяснять ??

Правильный ответ - низзя. Но... Если масло было хорошее ( синтетика неплохая , иль хотя бы качественная загущенная минералка - хотя бы по САЕ 20Х50) - то секунд на 10.......15 я бы рискнул.... Но 99 из 100 что и без заводки дефект углядишь. Методом пальпации и прокручивания вручника....

1. Не вздумай распаривать. Более того - зацепление в изрядно походившей ГП выставляется не по рекомендованному зазору, а больше по наитию... Это - искусство и везение - попасть в ту регулировку, на которой пара работала.... 2. я "набиваю" - только хорошей трансмиссионкой. Никаких консистентных смазок .

Может быть всё. Недавно похожая темка была ( со стуком. даж с видео) - оказалось лопнул коленвал... А коль дымит безбожно - кирдык как минимум одному поршню. Либо доездились майстера до поломки колец/межколечных перемычек ( и на М20 такое бывает), либо проще и грустнее - лопнул "налопопам" поршень.... Половинить нада . Вскрывай для начала поддон. и смотри что стучит ( мотор для этого снимать не надо) Вот : http://www.gaz69.ru/ipb/topic/121826-stuchit-motor-kapitalit-ili-melkaia-polomka/#entry364477

А я углядел 407 модели моторы. От 408 отличия есть . Для реставраторов - весьма значимые. Для простого юзера - в общем, тоже ( колено 407 под набивку, а 408 под сальник. Размеры коренных шеек разные, точки крепления поддона - тоже. блоки также заметно отличаются.....)

Блок ( без колокола, правда) - вроде как валялся у мну в подвале. Коль будет время - доберусь, посмотрю. Автотрейдингом из Абакана в Калугу посылочко шло 16 суток ( поздно вечером в пятницу. потому получил 19-го то, что отправлено 1-го) До Читы может и не дольше.... Неужели ближе нет ??