Федот68

Согласен. бездумный колхоз ( хоть и не очень глобальный) - от которого у предыдущего хозяина руки опустились. Ценник - задран втрое- пятеро раз ( не раскрыта тема рамы и агрегатов)

Есть некоторые детали . которые нынче добыть лишь на помойке ( сборище вторчермета) реально. Магазины - не канают.

Один минус - не всегда удобно кардан снимать с винтами. С шпилькогайками - посложнее будет ( толь машинка наперекос стала, толь шлицы кардана подзакусили....) То есть для снятия кардана с раздатки - обязательно его придётся откручивать от моста. Что терпимо, но немного менее удобно.

Взаимозаменяемые. ( головки) вот коленвал и поршни одинаковыми можно назвать. Двигатель - " чиста 24" - помпа на голове. Вот только какие-то мудрецы штуцер отсоса картерных газов от корпуса фильтра отломали.... Более того : 24/402 блок и УМЗ ГБЦ - лучшее сочетание. Вот зря только поперечины все вырезал из рамы. Сравни с рамой 469 , и сделай по её образцу.

1) расширение посадочного отверстия в стальной детали нагревом для посадки туда втулки из латуной ленты ? - нонсенс. 2) про брошкование ( распрессовку на месте) втулок - не услышал. как следствие - либо после непродолжительного времени "сядут" на место , ессно - с увеличением зазора шкворень/втулка, либо провернутся в гнезде. прикипев к шкворню. Брошкование делается шариком. примерно равным по диаметру посадочной части шкворня. Для "хитрых" втулок ( были такие - с тефлоновым покрытием. их . ессно - разворачивать - ни-ни) подбирается шарик чуть бОльше диаметра шкворня с учётом упругости материала втулки. Раз несколько шарик прогоняется молотком/ оправкой через втулку. Потом большим шариком с обеих сторон втулка развальцовывается . Затем - развёртка ( кроме "тефлонов" - про них выше уже сказано) Вот развёртка обязана быть сквозной, на оба полушкворня - только так обеспечивается соосность. Разворачивать - до посадки шкворня во втулку " от большого пальца", но без люфтов. кольца опорные ( шайбы между грибком шкворня и корпусом "рюмки") - только новые. Где взять шарик? - дык рядом. В ШРУСе их пять штук ( центральный - крупнее) Про " политическое решение" - Нахуа мудохаться с запрессовкой / развёрткой втулок, когда за втрое меньшее время можно получить втрое лучший результат? Цена вопроса ( комплект - шкворни / недостающие подкладки) - около тысячи рублей.

Приятель мой сделал по- другому ( некоторый отход от аутентичности, правда) - заказал изготовление новых "ШРУСов" ( точнее - "недошрусов "- по типу "пилёный шар от УАЗа") Тут и удалось восстановить нужное сопряжение пары ступица/ полуось. Конус должен быть обязательно - иначе разобьёт наф посадку , а подтянуть - фигушки.

Мона купить, а мона и сделать.

Немного не понял. У тебя стояли " старорежимные" шкворня - на бронзолатунных втулках, с поджатием осевого люфта шайбами ( меж головой шкворня и упорным кольцом на "рюмке") . При их демонтаже ( кроме случая " просто разобрать , помыть , и "взад" собрать) - втулка "выковыривается" обязательно. Почему " выковыривается" ? - да потому, что для замены шкворня на "шарик" совсем не нужно даже тормозные барабаны снимать. достаточно только колёса ( с одетыми колёсами к шкворням неудобно подлезть) ( не берём сейчас перепрессовку " втулочных шкворней, где , как минимум, - совместная их обработка развёрткой - необходимый этап работы). Далее - почистить / помыть от грязи, снять крышки шкворней ( сошку в том числе) , выдернуть "грибы" из тела ( как - вариантов масса Кедр неплохо с этим справился),выковырять втулки ( свернув " в кулёк" отвёрткой иль бородком вынуть пассатижами - " утиками". Всё! ставим "шарики" - сначала , ессно , " малые" шейки запрессовываем на место ( мона и молотком через проставку из мягкого металла), "бросаем" сам шарик, и закрываем второй " половинкой" шкворня. ( не забыв обильно смазать ШРУСом, иль Литолом). Вот теперь начнётся самое весёлое - "набрасывание" регулировочных прокладок ( под крышки шкворней) необходимое их количество просто поражает воображение. Подобрав их нужное количество ( кулак должен поворачиваться легко, но без люфта при полностью затянутых винтах крепления крышек шкворней) закрываем крышки " навсегда" , не забыв о шпонках/ штифтах фиксации головок шкворня от проворота в кулаке. Разборка поворотного кулака для ревизии и смазки - к замене шкворней как-то не имеет отношения. Правда - удобнее порой ( и правильнее) эти работы объединить.Спору нет

Добавлю. Всё дело в том, что хлипенькие шлицы включения 2-3 ( на УАЗе-3-4) передач "достались" от "Победы". На её коробке ( и на стоковом "69", ессно) - они ещё худо-бедно живут и работают. А вот "всборе" с вдвое более мощными моторами, да на машинках потяжелее ( хоть "Бухань") - " крякают" моментально. Недаром УАЗокоробка имеет вдвое бОльшее количество шлицов ( за счёт увеличения диаметра синхронов). Это я к тому - в данном случае советы привести осевой люфт валов КПП в норму - несерьёзны. Ибо - проблему не решают, а оттягивают ( вариант с удлинёнными шлицами весьма некритичен к состоянию подшипников и протчая....)

"Взаимозаменяемые попарно", и "одинаковые" - это разные абсолютно понятия. Хреново. что ты их путаешь. Что тебе показывать? - тебе сказали - прочти ЗАВОДСКОй мануал ( "Ремонт и эксплуатация") В разделе про редуктора - по "ГАЗ_24-31029", в разделе " передний мост"( кулаки поворотные) - УАЗ. Отсутствие инструмента - это вина мастера, берущегося за работу. Положено ДО начала работы обзаводиться необходимым инструментом и расходниками.

Дык надо было так же и со шкворнями поступить. Не уродуя машину и не веселя до коликов нас, неумных Про " политическое" решение - ставить " старорежимные " шкворни - отдельный ржач. Ну а технология замены - мало того, что нарушена в каждом пункте, так ещё и не обеспечила соосность шкворней... Рулёк тугой? Типа - притрётся? . Угу. одновременно с разбалтыванием кулаков.

В любом ЗАВОДСКОМ ( под редакцией инженеров завода- производителя, а не перепечатка жадных журналюг) мануале все эти операции подробнейшим образом пошагово прописаны. Научись читать .( это значит - не просто узнавать знакомые буквы, а , главное - понимать смысл написанного) Не вставив штифт/ шпонку В большую "голову" шкворня ты не зафиксируешь его от проворота в кулаке. Поверхность, не рассчитанная на проворот - сотрётся " на раз". Получишь неустранимый люфт в паре, и необходимость замены кулака. Ты собрался менять шкворни "старорежимной" системы на шариковые, вроде бы? дык попробуй не вынимая втулки запрессовать " малую" половинку этих шкворней. Посмеёмся вместе. Если у тебя "большой" сальник не тёк ( такое - только при исправных шкворнях, правда) - то и нех его трогать. Если резинка - более менее , то попробуй поменять войлочную набивку ( тока не говори, что в Казахстане и войлока нет) Самое главное - шкворни запрессовываются , ( как и " старорежимные") - при одетом на место ( на "Рюмку" ) кулаке.

Особо интересная - когда прочтёшь заводской мануал.

УЖОС наф

Вчера обнаружил вот что, хвостовик на 10 зубьев что то совсем не хочет жениться с планетаркой 21ой. Будто зубья разные по величине... Дааа... . Глубокомысленное наблюдение. Хорошо хоть начал понимать. Дык - вперёд, коль не внемлешь советам ( видимо - не можешь понять написанное) - сам изучай то, что в книжках умных люди напечатали. Только езди в чистом поле, что ли - чтоб никого не задеть при " саморазборе" твоей машинки.

тока результат даёт после выдержки деталей " погружением" недели на две- три. Но - результат зачОтный, и безусловный.....

Все рекомендации про регулировку ГП относятся ТОЛЬКО к случаю установки НОВОЙ ГП. Если Б/У то зазор, ессно, должен быть больше. Более того - крайне не рекомендуется в процессе эксплуатации его " поджимать" ( дабы не нарушать согласованной приработки шестерён). То есть - задачка из разряда " Высшей математики" - решить уравнение с непонятным числом переменных, да и порой к тому же , малоизвестных.... Собрать из Б/У деталей редуктор ( особо - гипоидный) , да чтоб он ещё и правильно работал ( без чрезмерного износа, то есть - без шума) - высший пилотаж автомеханика.

Теперь расскажи про принципиальные различия "21" и всего позднего ряда - вплоть до 421 и 410 моторов ( через 24-402 и 451-417). Их нет. А вот характеристики разные - есть. И несложно на 21 блоке собрать полный аналог "4026" или "4178" моторов. ( 92-98 лыс против 70-75)

Самый толстый сверху - наф не нужен ( штуцер клапана разбалансировки поплавковой камеры. Соединяет её через фильтр-уловитель паров бенза с атмосферой) под ним ( резьба М8 мелкая) - штуцер на вакуум трамплёра. Под 45*к оси , напротив привода заслонок , внизу - штуцер отсоса картерных газов на " малом ходу". Соединяется с тройником на крышке "24-402" мотора, а торйник УАЗофильтра ( малая ветка) - глушится. ЭПХХ - то есть наф ненужные штуцера на "винте" количества лучше уничтожить как класс - установкой блока винта без пневматики. Жиклёры - практически все подбираются и от "126" и от "129-124" карбов. Игла - тож обныкавенная "Волго-ГАЗоновская". Лучше - "Уникар" ( с цельнорезиновым носом). Прокладки - при необходимости режутся из паронита , спец"фибры", иль бересты ( да-да, той самой - коры берёзы). Я как-то делал и из картонного лоточка под продукты ( селёдку конкретно - что было под рукой).Поплавок - от "124-129" канает ( про 126 - забыл, но вроде тоже) Тока "пластмассово- опилочный" - гадость . За пару- тройку лет тонет безвозвратно в бензе.

Хренасе - раритет. ныневыпускаемый . Что конкретно нужно? Ибо слово -"ремкомплект" - НИАЧОМ.

А ты уверенный, что вилка на место стала? Информативнее фото было бы без поддона сцепления - чтобы муфту выжимного видеть.... Дык если она настолько длиннее - стоит купить нормальную ( в ВолгоУАзоларьке) Цена вопроса - около 200 рупий.

Федот тебе скажет примерно то же, что и коллега Саоавиа. За счёт подъёма агрегата ( он на 469 не в пример выше) карданчики и " повылазили". Либо тебе мудрить с установкой мостов. ( заднего) Я бы на твоём месте подогнал агрегат по переднему кардану ( тот, что и "452"задний) , и такой же втулил бы назад. Проблем с заменой не станет тогда. Мосты - тут лучше военники. Или передний чулок - 469Б хотя бы.Задний - приподнять разворотом.( у военника и угол подъёма выше" 69-452" , и в говнах поинтереснее) Либо ( если не хочешь пилить черепаху и агрегат двигать вперёд , до совпадения переднего кардана) - изготовление / подбор карданов. При неспешной езде - несложно таковые самому обрезкой сочинить. "заготовок" нынче валом - и от 3160, и 3153, и Патрик, и Хунтер, и "ИнжектороБухань"(на "Спайсерах") - в размерах карданов их можно заблудиться. Есть ещё вариант - широко пользуют при лифтовке всяцких иномонстров - проставки - удлиннители на карданы. Чаще ставят на фланцы мостов. ( тупо "типошайба-переходник" длинной аккурат недостающих 4-5-8 сантимов.)

Где это " у нас" ? В Калуге, к примеру - на Газель тормозные цилиндры фирмы "Герцог" ( германия) на ВолгоГазели " родные" есть. по разумной цене. "Фенокс" опять же ( очень достойное отношение цена/ качество) Вот " родня" УАЗина приличного качества конских денег стоит ( что тормоза и вакуумники "Патриковы, что прочая шняга) В "качестве" УАЗозапчастей много раз приходилось убеждаться. Больше - не желаю. Насчёт вилок - вроде бы да, очень похожие. Я обычно ставлю "24" выжимной с его же муфтой ( расточенной под ГАЗоУАЗохобот) и вилку подгоняю наваркой пластин " по месту" ( чтоб обеспечить минимальный , но достаточный для свободного хода зазор меж вилкой и "туловищем" муфты.) Можно и на муфте дополнительно выступы наварить/ прошлифовать "болгарином" - для исключения проворота её в вилке.

1) обрати внимание на положение вилки " в покое" и " в работе". она должна качаться вокруг перпендикулярного к оси мотора положения ( в покое - чуть впереди, нажатая - чуть сзади). Тогда и кинематика близка к оптимальной. 2) насколько помню - ставил на все моторы ( и 21. и УАз и 24-402) любые РЦС " из кучи". "В сборе " взаимозаменяемы. Отличия - в диаметрах поршней , типах штоков да в направлении выхода спускника ( вперёд иль вбок) Попробуй РЦС от ГазелеВолг. Тока шток на регулируемый ( от УАЗа ) нелишне воткнуть ( качество запчастей ГАЗ лучше УАЗовского. Вот конструктив порой - интереснее УАзин.)

Если по - современному - покупаешь диск "для УАЗа с 4-х ступкой и 402 мотором". Покаталожному номеру ( выбитому на его "теле") - "69-ххххххх" !. Причём в двух вариантах - "стандарт" и "усиленный"( "Триал") отличаются количеством / мощностью демпферных пружин. Ценник - 560-820 рублей. Резать НИЧЕГО НЕ НАДО! Да и вышеозначенные расходники " от Жуконысы" - тож не проблема. Охота колхозить с токарными работами - воля ваша. Да и Тюмень ( родина лучших отечественных сцеплений ) к Перми немного ближе. чем к Калуге.