Федот68

А чем " старорежимный" прицеп - компрессор не угодил ? Рама - слона выдержит( по весу - ибо колёса - или ГАЗ52, иль вообще ЗиЛовские) , габарит - в условия ТС вкладывается. Были прицепы не с поворотной передней осью, а с полноценной рулевой трапецией ( с приводом от дышла) . К такому рулёвку засандалить, и вкатить задний ведущий мост - нет проблем.( чем мост в движение приводить - дело техники Хоть мотором от мотороллера через цепь) Ещё вариант - таскать прицеп " по месту" мотоблоком. Было бы желание....

Уровень! ( большой слишком)

Угол хвостовика подобран для лучшей работы кардана (с меньшим изгибом). Потому - конечно лучше его сделать как " в родне" Но главное - наклонить назад ось поворота шкворней. Для улучшения управляемости. Но - не допустить " встречи" рулевых тяг с рессорами при этом.... Кулаки же рулевые 452 и 469 - имели поначалу отличие: все отверстия " под винты крепления крышек" имели резьбу М10. А "под сошку" - М12. Соответсвенно - у 469 на правом, у 452 - на левом "толстые" шпильки вверху. Позже - вся резьба "по кругу" стала М12. И пересадить сошку стало ноу проблем.Типо унификация. По годам - не скажу. Но с такими проблемсами - сталкивался.

Пугачёв - неблизко от Калуги. Хоцца. Но "хоцца" надо бы протоптать. В смысле - подумать с доставкой....( в Годзиллу с двойной кабиной и стандартным, трёхметровым, кузовом - войдёт ли ? ( в смысле - по развесовке..)

1) не влезут 2) проще - с рюмками ( иначе - дорабатывать посадку шкворней) 3)проще - на 469. С тягами ( тягой сошки) - всё совпадёт. Только немножко " колдануть" с малой тягой ... 4) 469 мост имеет несколько другой угол( 6*30" против 0*30") подъёма хвостовика. Что позволяет несколько увеличить кастор ( продольный угол наклона шкворня) при установке моста в авто , даже с просто клиновыми прокладками, что увеличивает устойчивость на трассе... 5) но не нужно. Всё же два цилиндра - эффективнее, чем один....

1) Коль память не врёт - от чего-то коромысло канает - толь от ВолгоУАЗов ( 414-17=24-402 моторов), толь от космичей ( 408 скорее всего) 2) сама по себе замена втулки - несложна. Примерно как и замена втулки верхней головки шатуна ( тут недавно целую тему тёрли). Только требования к соосности/перпендикулярности - всё же попроще, чем для шатуна.... Про совпадение дырдочки под смазку штанги толкателя - не забудь только....

поменять колодочки на новые . А барабаны - " по состоянию" - что не велит ?Или на новых колодках хотя бы опорные эксцентрики выставить правильно.... Задние ( по ходу) колодки на "одноцилиндровом" тормозе колодочном делаются короче для выравнивания износа. Чтобы жаба давила меньше при замене колодок. Ибо при одиноковых - задняя стирается несколько меньше передней.... А щиты тормозные с передними "по одному на колодку цилиндру" - от УАЗа всё же нелишне внедрить. Неслабое повышение эффективности торможения передка - лишним не будет ну ниразу....

Не хочу показаться неблагодарным и торгующимся "до усёру".Но: 1) я в данный момент "69" подыскиваю весьма неспешно( значит - " с выбором", и "подешевле" - что уж греха таить...) 2) реально - " в наших пенатах" мона найти и подешевле ( в приличном сохране) и без такого гемора с перевозкой...( две границы, млять...) Просто пока - всерьёз не искал. Так - тока по тырнет- объявам...

Ещё проще и дешевле -на пункте приёма чермета ( утилизации авто) - разобрать пару-тройку Волго-УАзовских моторов в целях добычи нужной запцацки.

Если сальник - то по концу коленвала,что в маховик идёт - увидишь. "под сальник" коленвал не имеет фланца маховика ( утолщения). А " под набивку" - головки болтов ("забивные шпильки") крепления махолвика - сами " в глаза залезут".... Могли и проточить блок под сальник, и поставить 421 колено с 421 же маховиком...

Слово этаа - типо не воробей. Оченно хочется узнать про способ установки ГБЦ 402 на мотор М21А иль УМЗ451-414-417..( как и на ЗМЗ24) .... Весь моск сломал...

Операция по изготовлению заглушки - несложная. А эффект - гораздо лучше, чем "соплями" мазать.

О Великий Умелец! Научи нас, неумных, ставить ГБЦ 402 мотора на его предшественников! Ты , похоже- единственный, кому сие удавалось! ( помпу-то куда повесишь ????)

мотор "21" иль "24" серий весит примерно 180-160 кг ( "первой комплектности" /иль "пустой")

Причём - снятие двигателя на УАЗе - более простая операция. чем снятие моноблока. ( несмотря даже на снятие радиатора при этом).

Тогда уж - 420 ( это - "4178 - 2000" ( "максимально апгрейденный" - с нижней помпой и сальником коленвала) , да " на сдачу" ещё и инжектор ) 417 плох тем, что он "21" - то есть недостаточная жёсткость блока в районе постелей коленвала = повышенная требовательность к балансировке коленвала.( и всего "вокруг"). Да помноженная на " качество" запчастей "от УМЗ" ( "вихляющий" маховик - мягко говоря - не редкость на моторах от УМЗ. Молчу про соосность "шкивных" узлов - шкив коленвала , шкив помпы и шкив генератора редко на каком моторе УМЗ " с завода" находятся в одной плоскости...) Если на ЗМЗ моторы собирают ногами - то на УМЗ - ещё и в немытых сапогах....(с) ( народная мудрость)

Без повреждений заглушку можно выбить только ударом изнутри круглым предметом . Что невозможно не разламывая блока. проще изготовить : 1) берём кусочек листового металла ( 1,2-1,5 мм если сталь 20, сталь 3 и т. п..) , накерниваем его в центре будущей заглушки. Смачно так ( лучше - положив на что-то мягкое - транспортёрную ленту, иль деревяшку - чтобы "сиська" с обратной стороны была) 2) штангелем чертим окружность радиуса будущей заглушки ( с припуском на "штамповку" и собственную косорукость) 3) вырезаем по окружности болгаркой с тонким отрезным кругом 4) кладём наподходящее отверстие и придаём сферичность ( пробиваем подходящим шаром - например - от реактивной тяги КАМАЗа) , но таким образом, чтобы кернение не замять 5) ( самое сложное) - прижимая за кернение чем-то острым ( тем же кернером, иль ещё чем) , удерживая заглушку на краю стола - "дотокариваем" её болгаркой( поставив зачистной круг, ессно). Можно сообразить - как сие на точиле исполнить ( деталь крутится , прижатая за кернение. А болгарка не только сошлифовывает, но и придаёт вращение детали) Не забываем проверять " по месту ( пока " от руки" , но плотненько в отверстие не войдёт) 6) при установке герметик - не есть необходимость. Скорее - для успокоения души

Не передёргивай. Ты прекрасно понял о чём речь. Ещё раз : Коль авто " на парад" ( музейные выставки) выезжает - то там должна "родня" быть. По максимуму. когда "выставки" - ПОХ - то и апгрейдить ( колхозить) - не грех, а благо ( ресурс увеличить машинке - что здесь полхого ?) В случае "и покататься в выхи, и на выставку приехать " - неплохо всё же выставляться в "родне". Переходник же можно поставить от мотора S21, а можно слепить из чего угодно . И токарить/фрезеровать из болванки, и собирать сваркой из насверленных/нарезанных болгаркой пластин и кусков трубочек, и - " по Свату" - пользуя старый корпус ФГО. Только в последнем случае - "родни" для установки " на парад" в руках не останется . Коль запаса не было

Затем- что "на параде" ( выставке типо "Автоэкзотики")- лохов хоть и немало, но и грамотных ценителей - достаточно. Так что неоригинал - сразу увидят... В остальном - проще сделать новое, чем перелопачивать ношеное. Любой спец в любой области скажет - от портнихи до токаря и сварщика.

указанную сумму - не жалко отдать за исправную ГБЦ" круглую" ( что имеем). Правда коллектор под двухкамерник - есть недостаток ( ИМХО) И где "колокол" родной пролюбили? - ибо установка любого другого требует некоторого навыка работы с точными мерительными инструментами ( микрометр " со стойками")

Неправильно кажется. У "24" семейства только один недостаток - "свободностоящие" гильзы = несколько более высокая требовательность к тщательности установки гильз в блок ( по высоте) . затяжке ГБЦ , и соответсвенно - повышенная чувствительность к перегреву ( последствия "кипячения" мотора наступают быстрее и "надёжнее", чем у "21" блоков) Но блок 4022 - лишён и этого недостатка ( но требует некоторой пляски при поиске гильз/подгонки гильз "21" семейства)

Из нынепродаваемого в лабазах лучший выбор - "Бирфильды".Можно говорить про только одно исключение - когда стоят 35" и больше "катки" - тогда "пилёный шар" ( "УАЗ Нового Образца") По ценнику- все примерно равны( новые в лабазе) Ну а "Бендикс-Ввейс" ( "родню" пятишариковую), особенно Б\У - только в целях суицида имеет смысл ставить на свою машину. Причина - та же. что и коллега 1707 объяснил для самопальных крестовин.... Только когда будешь ШРУСы покупать - обрати внимание , чтобы они именно на мосты "Тимкен" с колеёй 1445мм были. от "Спайсеров"( "Хантер") - не подойдут. Длины "валовых" частей разные....

"близко к раритету" - эт карашо.Но два НО: 1) посадочное "жигофильтра" - всё же лучше когда плоскость ( из вышесказанного понятно) 2) вернуть " в родню" - максимум полчаса с перекурами ( типа "для параду) - установить родную "недосистему" - перекрутить четыре винтика ( заменить переходник для "жигофильтра" на родной ФГО) и заменить заглушку на штуцер со шлангом ( восстановить подачу масла на ФТО - ибо сливной с ФТО шланг нет нужды отсоединять от мотора вообще) "на сдачу" - уходим от проблем , связанных с кустарным приспособлением корпуса ФГО под "жигофильтр"....

Похоже то - рулевая тяга ( " малая" - что от редуктора к правому кулаку) А по подлвеске - думаю, был опробован вариант - когда рессора только как направляющая работает ( типа два-три подкоренных листа из всей рессоры. И пружина.) Короче - с подвеской долго думать надо. Сначала понять - что хотели " котлетостроители",Затем понять - насколько "оно" у них получилось. Нуи решить - пользоваться этим, или срезать наф.

Тогда уж иди дальше : 1) удлинни кузов ( если решил УАЗоагрегаты воткнуть Это - потом проще при ремонте. Если оставляешь родню - то впереди у тебя немалый объём работ по раме) 2) ну а рулевую колонку - уже " на сдачу" УАзину впихнёшь. И проще с имеющимся редуктором "женить" и безопаснее....( на случай ДТП) Просто впереди у тебя - немалый объём " мелких" работ - типа установки педального блока , и т. д.... Не отчаивайся особо. Вряд ли тебе удасться " только раму" впихнуть. Придётся неслабо машинку " колхозить". Но - раз решился...