Федот68

зимой - эта картина - нормальное явление ( особо - для минерального масла , джа с высокой начальной вязкостью) Летом - обычно наоборот - подклинивает на горячую. Виной тому - чаще всего подразбитые втулки стартера ( все три) ротор тупо цепляется при работе за статор. Хотя в твоём случае - именно это и тоже может быть самой вероятной причиной ( как " наестся" топлива мотор - начинает "помогать" стартеру первыми же вспышками в цилиндрах)

Это - не касается жёсткой сцепки также ( а не только частичной погрузки)

Давление , развиваемое бензонасосом определяется усилием возвратной пружины ( той, что диафрагму "на место ставит"). При исправных клапанах. Когда клапана изношены / забиты мусором - давление полюбасу ниже. Бензонасос рассчитан проихводительностью ( в исправном виде) как правило - в три- пять раз превышающей потребности на максимальном режиме двигателя. ( с запасом на износ) "выламывать" входной запорный клапан карба может только бензонасос с очень хорошими клапанами ( ГУТ!) и кем-то " с большого ума" установленной усиленной пружиной ( не той, что ручку подкачки " вертает", а той, что под диафрагмой - которая и есть самая геморная часть сборки бензонасоса) Думаю - установив пружину со старого насоса ( она проканает даж от насоса "не той системы" , коль тупо влезет) - вопрошающий идеальным образом решит проблему.

???????????????????????? :blink: :blink: Чо за чудо - клапан? ни разу ни в одном насосе не видел ничего подобного.

Бахрома по кругу ( на окнах) и копеечки , напиханные меж стеклом и уплотнением - есть СТИЛь . Стиль эпохи, так сказать. Как и ручка КПП из эпоксидки " с жуком" или " с мухой"( на худой конец - из гранёного цветного оргстекла) Крясота !!!!.

По поводу " доставания" машины уже сказано - ручная лебеда рулит . ( даже на полностью спущенных колёсьях). Лучше - лебёдка - "матроска" - тросовая рычажная ( правильное её " прозвание" опять запамятовал - склероз!) Попробуйте всё же завести для начала родной мотор. И коли он - не полная "дохлятина" - прокатиться по глиняному гуану. Поймёте прелесть "69" - возможность неторопливо ехать по грязюке в свободно выбраненом направлении вместо "борьбы с бездорожьем" на бездорожном монстре.... Это мало общего со скоростным офф- роудом имеет.Но кайф - ни счем не сравнимый. У вас пока всё для этого на месте : родной мотор, родная рама и родная РК.

+555. Только добавлю : от " внедрежа" тройника с перепуском излишков в бак - одна польза ( и уменьшение предельного давления на запорный клапан, и (главное!) - постоянное охлаждение бензонасоса свежим бензом из бака)

Кирдык ещё одному "69". Жаль.... Вы бы, " умники" - для начала " в родне" по агрегатам прокатились бы. никакова аццкова вездехода - наф не захотели бы. Пацаньё бестолковое....

Надёжнее - промерить верхний пояс цилиндра ( что над поршнями) и проверить ( пусть грубо и " по колхозному") эллипсность цилиндра опусканием в нём поршневого кольца ( подправленного хотя бы днищем поршня) - по зазору в замке кольца. Лучше - промер микрометром- нутромером. Но не у каждого сей девайс имеется ( даже у умеющего им пользоваться)

Удивляет явная "фабричность" колхоза. Авто стоит и ржавеет немало лет. Обычно первыми выявляются именно "дефекты инсталляции". Тут - всё как в родне. Нипанятнаааа ....

Отдавать блок на расточку , не промерив цилиндры , и не найдя новых поршней ??? - Оригинально!.

Маркировка где? и каким способом ??? Ибо в большинстве случаев " подборочная" маркировка наносилась штемпельной краской . Иногда - выбивалась клеймами( вес, группа по диаметру поршня. Группа диаметра пальца - вообще тупо краской на бобышках - на походившем моторе - чаще всего нереально её найти...) Может - " выпуклым литьём? " - тогда это - мпрка сплава, из коего поршень отлит.... З.Ы. Сорри - но на второстепеную инфу на поршнях мало обращал внимание...

Банальщина типа обрыва в проводке. Либо - банально "лягуха" сдохла ( гидролягуха - та ещё сцука)

Безусловное восхищение технологическими возможностями... И - весьма небезосновательные сомнения ( мож ошибаюсь?) в реальном ресурсе . Для " КОТЛЕТЫ" - рядовой случай. при чём здесь ГАЗ-69 - не понял ( если только форма кузова?) . Всё равно ( несмотря на "эстетический скепсис") - Огромная Уважуха. Такое могут провернуть лишь считанные единицы....

http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3514/ ЗДЕСЬ СМОТРЕЛ? Если нет - то и разговаривать с тобой лень.

См. пост №1 в этой ветке.

1) фотографии рулевых кулаков - предоставлены топикстартером. 2) ступицы с "разными" подшипниками, как и задние мосты с сальником на полуоси - шли до 1957,58 годов. Позже - от УАЗовских отличий не было ( точнее - УАЗоколхозные ступицы - "это оно") 3) " принципиальная" разница мостов ГАЗ69-68 ( модернизации 1968 года) от "до 1968" - четырёхсателлитный дифференциал вместо двух-. Что никак не повлияло на взаимозаменяемость узла всборе. УАЗовские же " колхозы" несколько отличаются по годам выпуска тоже . До 1980 года - под рычажные аммортизаторы, да есть некоторая разница в форме усилительных рёбер корпуса ( также не влияющая на взаимозаменяемость) На фото - явно "УАЗоколхозы", да выпуска после 1981 года. Для аутентистов - раритетчиков - минус. Для всех остальных - либо ПОХ . либо даж хорошо ( поди найди ГАЗоступицу под "разные" подшипники)

Это блок "для форкамерного мотора 3102 Волги". По данным завода - ставился на 402 моторы "на часть выпуска" всё время производства 31029 Волг и на Газели всё время установки 402 мотора. Принципиальное отличие от 402 блока - верхняя "плита" - как на 21 семействе. Но уплотнение гильз - " как на ЗиЛе и КАМАЗЕ "- двумя колечками в зоне запрессовки нижнего пояса. Думаю - любому токарю такие гильзы из "21" - пара ударов резцом изготовить. Блок 4022 имеет лучшие качества обоих Газовских семейств 2,5 литровых моторов: разъём ГБЦ жёсткий ( как на 21) и блок в зоне постелей коленвала доже жёсткий , как и крепление колокола ( как на 24). Достигнуто это - весьма несложным способом, практическим не теряя подетальной унификации с "родственниками".

Подставив кувалду и сверху " кулачком " ( полумолоток- полукувалда - нечто среднее по массе) И так - по кругу ( как обстукиапют непослушные гайки на шпильках порой) "напряг" съёмником при этом - лучше не снимать...

ОГРОМ НЫЙ " -" для бездорожья - что подвекска НЕЗАВИСИМАЯ. Для повседневной езды по автодорогам - наоборот. Независимая - круче.( лучше в скоростных поворотах себя ведёт)

1) увеличить "дозы " кувалды и подогрева, добавив к ним отмачиивание и обстукивание " По кругу на наковальне", весьма полезно замачивание ( керосин,тормозуха, ВД-40) . Одновременный напряг съёмником и "обстукивание по кругу на наковальне" , и т. д.... 2) пожертвовать ступицей ( изготовить новую - проще, чеми полуось ) - распилить болгаркой её наф( как запорные втулки полуосей Волг, Жигулей и Москвачей при съёме подшипника..)

2 bezik : не знаешь - ну почитай, прежде чем спрашивать. Включи моск, коль твоя формулировка вопроса несколько отличается от " предшественника" и почитай.... А смысла пару раз в неделю одно и то же талдычить - и лично я не вижу, и 99% тех , кто " в теме". Обижаешься на такую постановку вопроса? - так тебе к психотерапевту. Пусть " поднастроит" расшатанную повседневными дрязгами психику. И ещё - " ВСЁ И СРАЗУ" - не бывает. И в смысле переборки авто, и в смысле знаний в собственной голове. Сказано же - ящик пива ( иль напитка по вкусу) - и вперёд!. времени немало уйдёт на чтение. Но полезного нароешь - сам себе покажешься "Домом Советов"!

От Мск мона и поближе . двадцать вёрст по Пятницкому шоссе : http://wellboat-service.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2009-02-28-07-18-54&catid=25:the-project&Itemid=29 Лучше обращаться не перед началом лодочного сезона ( когда чайник идёт на нерест косяком) но сварка люминя - более чем профессиональная.

Один из способов заварки трещин в аллюминиевом крупном литье ( блоках, ГБЦ, " колоколах", и т. п.) - газовой горелкой ( один мастер в Калуге рпименяет модифицированный ацетиленовый резак. Но на одном пропане ) + фирменный флюс и присадка. По большому счёту - неважно чем греть материал( электродугой иль газовой горелкой) и чем обеспечивать правильный состав " околошовной ванны" ( защитной зоны) - флюсом , или инертным газом. Кстати - лучшее качество сварки аллюминия - в среде гелия, а не аргона. Но - сложнее и дороже и аппаратура газовая, и сам газ. Разбирать мотор до голого блока ( мож- тока шпильки оставить) - всё одно придётся. Чем не вари....