Федот68

Какой закрыть. Ещё рядовки впереди....

У 402 родной мотор нижнеклапанный. Слегка расточен относительно 401 модели. Хотя почти наверняка заменен был."в процессе эксплуатации"... А по решетке радиаторной - да. Очень на старика смахивает...

Вот фото правой стороны . Сопряжение шлангов зафиксено кронштейном ( полоска с отверстием под голову шланга, ну и пружинная скоба , ессно для фиксации шланга в отверстии кронштейна) Поскольку "нижний" ( от кронштейна до суппорта) шланг практически неподвижен ( при работе подвески он "зафиксирован" между кронштейном и суппортом - двигается разве что на ход суппорта, ну и при откидывании суппорта при смене колодок) - особой необходимости в фиксирующих "кольцо" шланга держателях нет. К тому же мне они достались сильно б/у ( в смысле почти сгнившие ) а новых взамен так и не нашёл. Единственное - надо было этот кронштейн сделать длиннее ( согнуть его так, чтобы сопряжение шлангов поднять повыше - дабы на очковать за длинный шланг при ходах отбоя на крутом бездоре) Ну - дойдут руки - исправлю сей косячок. З.Ы. Спасибо тебе, Саша за своевременно замеченную косячность автогуровских планшайб . Именно при суппортах этого исполнения ( под шланг "с кольцом". а не "от газели, где шланг вкручивается в тело суппорта) штуцер ( "кольцо") шланга при "ровной" установке суппорта встречается с нижним болтом амортизатора... Кстати. Пробег с новыми тормозами ( и проставками "=25мм") уже тысячи полторы. Стиль езды - "больше газу меньше ям". Планшайбы, установленные "по гуровски" - под цапфу пока подлянок не кидают. Правда посажены на болты "усиленной" серии ( "98 попугаев", судя по маркировке) против тридцать три года до того машинка ездила на "строительных" - в "58попугаев" этих болтиках ( со штатным креплением цапфы , сверху которой тормозной щит одевается) Повторюсь. Авто - бухань. У которой по данным ОАО УАЗ в пустом ( снаряжённом) виде на переднюю ось приходится 1200 кг веса из общих 1800 ( по данным ОАО УАЗ. моя - 2100 весит, правда с комплектом возимого инструмента - хайджек, топоры и прочее ) Вовремя ты это заметил.

ошибаешься. "обычное железо " толщины около 1 мм ( ессно холоднокатаный лист) - вполне. Во ! Упаковочная лента ( широкая такая - около 30мм ширины, которой пачки проката пакуют часто) - самое оно. Впрочем - можно и листовую нержавку взять ( даж по айси 430 вполне канает) Этой и 0,8 толщины за глаза.

Таки замечу. Коль память не врет -К59 есть родня для 407 мотора. Однокамерный. А М403 - есть переходная модель от 407 к 408 мотору. Даже моторный щит уже "как у 408". Не говоря про обвес мотора. То есть . Однокамерный карб на 403 - уже неродня. Даунгрейд , скажем так. В родне -К126 ( буковку не помню) Но. И в том числе на форуме мелькали в продаже помпы и армейские генераторы с космичемоторами. Там как правило стоял мотор М408. Но в обвесе от 407. И старинный "круглый " коллектор - в том числе.

Один шланг ("с кольцом") - "от жигулей". Коротенький. Второй, длинный - " от газели". У него надо спилить носик. Дабы по месту скручивания шлангов уплотнение шло медным колечком ( тож "на 10") В штатный уазокронштейн под шланг ( который с гайкой) прекрасно новый с пружинной скобой стаёт. Сопряжение со старыми трубками - через переходник ( их у нас как говна за баней в каждом автолабазе).ессно тоже уплотнение колечком. Вот порядок действий при этой работе ( сопряжение шлангов, равно как и откручивание старых) - очень хорошо показан в автогуровском видео про замену тормозов на диски на примере бухани. Рекомендую внимательно каждое движение того пацанчика при этих операциях рассмотреть . Именно замена шлангов очень грамотно им производится. Далее. Поскольку я ставил тормоза на бухань - слева просто хомутиком (мона капроновую стяжку, у меня проволока медная под рукой была) за рулевой рычаг соединение шлангов принайтовал. А вот справа - изготовил из полоски железа толщины 2мм кронштейн. Одно отверстие - под головки шлангов (ф18мм) второе - под винт крепления крышки шкворня.

А выше десяток постов прочитать в этой же теме - голова/глазки не поднимаются?? Видимо - просто читать так и не научился....

Ну зайти в раздел "документация"- религия не велит ?? Или купить бумажную книжку "ремонт и эксплуатация автомобилей УАЗ"( лучше - под редакцией Орлова и Варченко. Не моложе 1990года издания) По книжке везде рекомендован Литол24 ( самая крутая из доступных смазок на тогда) Ныне же - в кулак ШРУСовую ( любую) В ступицу - из "наших"- номер 157или 158. Из буржуинских - тож "для ступиц". Как правило - синенькое такое мазлО.

корзина "жуконыса" S21 под диск Ф225мм ( чиста Победин - в производственной программе "Триала" из Серпухова такой еть, в Тюмени - тоже) Корзина "универсалка" ( под крепеж 24,м20,402 и под крепёж 406) -штатно ставится на уазы с 421 мотором под диск Ф240мм. производства "Хола", Тюмень или Триал ( Серпухов) - монопенисуально.. Просто пятак на "безпятаковую" корзину вряд ли сам поставишь. Нго основной смысл - спасти лепестки когда заклинил выжимной подшипник ( после покатушек по говнам часто такое происходит) Да. пятак стоял на лапчатой корзине москвичей ( 401-408)( взаимозаменяема с ОпельКадет, кстати - ибо по сути и есть Кадетовская) и ( вроде как) на 412 лепестковой корзине тож. Это про легковые авто. Ну и "Варшава" ( польская модификацйя Победы) - всё же легковая машинка. ( мотор S21 - переделанный на верхние клапана мотор М20 по сути) "

За передний кардан. Моск не ипи. бери жопу в руки - и в уазолабаз . "задний 452" Но ! не каждый. А логотип - краской нарисованный "круглый лабиринт" ( такие кольца в кольцах с перегородками) Эти - ходят ( шлицы у них правильные)

А мож "на шайбу" мало. надо две-три-пять шайб ( мож и солдатику уже давно на дембель пора по причине слишком глубокой извилины от фуражки...) смотри выше. и НИКАКИХ шайбочек меж корзиной и маховиком. В крайнем случае - с тщательностью контроля по толщине ( одинаковости) этих шайбочек ( кстати - "гнутики" из калиброванной проволоки работают лучше и вынимать их потом проще)

Ещё раз. Высота солдатика. И ещё раз : ВЫСОТА СОЛДАТИКА. "поднятие солдатика" - необходимая операция при переходе с лапчатой на лепестковую корзину. Недаром на каждой лепестковой корзине пара шайб ( "усиленная для болта М10") принайтованы проволочкой. Именно для подкладки под солдатик. Ну и - это справедливо , если корзина новая. Если взял за "радибогазабери" у кореша - газелиста ( который снял корзину "впрок") - то 99 из 100 что лепестки гретые ( если корзина с "открытыми лепестками" - без пятака меж лепестками и выжимным) Выработка на маховике ( равно как и на нажимной пяте корзины) не вызывает "ведения" сцепления по определению Пробуксовку - сколько угодно ( и сновА . после установки нового ведомого диска - пока он не притрётся - площадь опоры мала, как притёрся - уже величины усилия поджатия не хватает...) В принципе маховик можно проточить. Но вот не уйдёшь ли при этом из баланса. И удастся ли проточить "в плоскости"..... очень непростая операция.

таки замечу. При установке нысиного переходника на мотор М20 на авто ГАЗ69 влазит только "низкий блин" - такой низкий и широкий фильтр. В своё время спецом "для мотора ВАЗ2105" продавался.( который не на цепи, а на ремне 1300 см3) Другие поставить - вал рулевой колонки не даёт. иначе фильтр "от ГАЗ52" все бы ставили (тот самый "стаканище" со сменным элементом.) Размером - примерно как родной ФТО, но полноценный полнопоточник.

Кагбэ... Не мост. А классическая рычажная ( на двойных поперечных рычагах, иль макферсон - нипанятна) подвеска. Не факт, что с сохранением полного привода... Достойное фото в раздел "фото колхозных переделок".

Для начала на заломыш навари гайку ( проще это делать полуавтоматом) И попытайся выкрутить.

Оставить висеть на стенке моторного отсека - да ради Бога. А оставлять в маслосистеме ? ЗАЧЕМ??? честнее дырку в маслонасосе провертеть. Шоп часть масла прям сразу в поддон обратно сливал... Проблема мотора М20 - слабый ( малой производительности) маслонасос. Отсюда и невозможность долгой работы на повышенных оборотах ( ладно - одна, но не самая последняч причина) Так давай отбирать у мотора масло и сливать его через жалкое подобие фильтра.... Где логика ?

А зачем ?? Если не ездишь постоянно по тяжёлому бездору , да в пустыне Сахара/Каракумы - нахрена масло охлаждать ? Вернее - нахрена отправлять часть масла не в мотор, а мимо ?? Касается и ФТО ( абсолютно ненужный девайс при нормальной маслосистеме) и в радиатор ? Не проще ли нормального масла залить ? Полусинтетика ? По САЕ 15/50 = их немало. Чем выше горячее число по САЕ - тем масло гуще ( при РАБОЧЕЙ температуре) - тем меньше ударных нагрузок и в ЦПГ и в ШПГ. Ну а прокачиваемость "на холодную" - и в натуре когда холодно... Потому и ратую за синтетику-"пятёрочку". Жаль - сдулся "Спектрол". очень классное масло было ( именно полусинтетика по САЕ 15/50) реально превышавшее характеристики многих буржуинских масел.... Ну а на место ФТО просто просится воздушный фильтр "от инжекторной газели". Дабы облегчить жизнь карбюратору - не носить ему на своих плечах тяжеленную кастрюлю воздухана ( главная причина коробления привалочных плоскостей "половинок" карбюратора = выхода его из строя)

муйнёй не майся. НЕМЕДЛЕННО ставь переходник под нормальный, полнопоточный фильтр ( на М20 - от Жуконысы 0 с мотора S 21) На 21А/451 - можно "штатный от ЕрАЗа", либо покопайся по форуму - и в "документации" и много где ещё есть и чертежи этих переходников, и отчёты про изготовление ( в том числе с сохранением внешнего вида ФГО) Внедрив нормальную, полнопоточную систему очистки масла ты прлдлишь минимум втрое оставшийя ресурс мотора и попутно убьёшь минимум двух зайцев : 1) мотор будет "кормиться"" всегда свежеочищенным маслом. 2) ( следствие пункта №1) - перестанет быть критичным наличие мусора в картере ( вплоть до песка горстями) Ну и масло лей нормальное. Я - за синтетику по САЕ 5Х50 . ( по АПИ любая синтетика с многократным превышением будет для родного мотора) Дешевле ездить на дорогом ( в смысле - хорошем) масле И чем раритетнее мотор - тем это правило актуальнее. Есть , правда один моментик ( тоже сто раз тёрли- найдёшь, когда станешь искать) Для беспроблемного перехода на современное масло с нормальной моющей способностью надо обчзательно вскрыть мотор,вычистить грязеуловительные полости коленвала, прочистить/промыть ВСЕ маслоканалы. Иначе рискуешь поднять хорошим маслом кучу говна, которое не преминёт попасть прямиком в постели подшипников коленвала и распредвала... Обход и тут есть - юзать машинку на спецовой минералке "для древних моторов". С пониженной моющей способностью и вязкостью по САЕ 20/50. Но зимой без подогрева перед пуском лучше не пробуй на таком масле заводить мотор...

не буду спорить до хрипоты. Но мой склероз говорит о том, что у К151 немного другой рисунок.( ближе к "граундгриппу") На мой вкус - жестковата А этот - очень похож на КМ-1 от БФГ. ( ну - не видно "захода протектора на боковину" разве только) Впрочем - сей рисунок весьма распространён. Кстати. Юзал как то резинку И569. очень понравилась Да. она имеет размер примерно 29,5" . в этом её единственный недостаток для ГАЗо/УАЗовода. Зато нивоводами очень любима. Чемпион в номинацйи "переезд через мокрое, покрытое мохом бревно". Есть ещё очень интересная универсальная резина "К" серии. К152. Одно время штатно на Бычки ставилась. При давлении 5,5 "очей" нагрузка до полутора тонн на колесо. Боковая шашка достаточно редкая. Прекрасно плющится и очень мягкая ( я сдувал до 0,7 очей ) А когда увидел её рваную ( с-под бычка) - просто офигел. В ней ВЕСЬ корд - только стальной. То то я её на бухлобусе порвать не смог :-)) Стёр вговно ( поочерёдно на трёх машинах катая комплект) и ни одного прокола ! ну и ещё есть очень интересная резинка из "К" се

Ну чё там рисовать ? Ещё раз. Вилка в середине хода - перпендикулярна оси машины. Когда педаль отпущена - "загнута вперёд" ( та часть. что из кожуха маховика наружу торчит) Когда педаль полностью нажата - "загнута взад". Этот момент регулируется только высотой солдатика( шаровая опора вилки) либо подкладкой под солдатик шайб ( если длина его крепежного болта позволяет. если болт становится короток - меняем на другой . канает карданный болт) Либо меняем солдатик на более длинный ( высокий) Эта операция проводится ПЕРЕД всеми остальными регулировками привода сцепления.

А ключ на 46 религия не велит ? Купить или "взять поносить " у друзей. 46/51 - в арсенале моториста по ГАЗо/УАЗомоторам быть обязан "рожок"( храповики коленвала крутить) Головка "под мясорубку"( квадрат 1" или 3/4"- какая мясорубка) тоже не дефицит ниразу.

вот на мой взгляд - оптимум для родной комплектухи потрохов ( мотор м 20 . на худой конец - 21а/451\414) только диски какие-то вычурные - не по феньшую... Но . вроде как это больше на КМ-1 ( который "просто КМ") похоже. причём в размерности 31" (245/75/16)

Очень похож на съёмник/установник сайлентблоков верхнего рычага жигоклассики ( и не только верхнего и , вроде как и на космичи канает, но уже не помню точно) В принципе - нечто похожее ( размеры другие) подходит и для "главного" сайлентблока задней балки ВАЗ2108/18/70.( за Весту не в курсах)

Дима. ты неправ. Твой совет применим только при установке "ремонтного" ( 10 мм) диска сцепленеи вместо "обычного" на первое время. Дело в низком солдатике. В низкой ( задней по ходу машины) установке вилки. В идеале вилка сцепления в середине хода должна "проходить через перпендикуляр" - через перпендикуляр к оси мотора/КПП. То есть при ненажатой педали смотреть немного вперёд. А при нажатой - назат быть "загнута" как бы. ну а удобство для ноги регулируется длиной штока , который давит на вилку ( неважно - механика или гидравлика ) То есть "педаль в пол" = сцепление разомкнуто, ну - с очень небольшим запасом. Вот тут - беззазорный привод рулит ( выжимной обязательно постоянного зацепления - "типа ГАЗ24 или более современный) Выбрасываются ВСЕ оттяжные пружины И педали, и муфты подшипника ( в первую очередь) и вилки. Разве что, если стоит "газелин" РЦС - остаётся внутренняя пружина РЦС. Таким образом педаль максимально приближена к полу. Справедливо для ЛЮБОГО, абсолютно любого автомобиля ( понятное дело - с ножным приводом выключения сцепления)

Ошибаешься. Я245 только немного рисунком протектора похожи с Я435. А еще была одно время ЯИ 357резинка. Та вообще , и по размерности с Я 245 один в один. Да не в один. Буковка R в индексе всего лишь... А поведение резины в корне другое. И по расходу топлива, и по проходимости ( мягче на порядок) и по прочности. Ни одного колеса радиалки УАЗиного размера в жизни не видел с лопнутой от перегруза ( и недокачки) боковиной...