Федот68

Стена кирпич ? Кирпич оштукатуренный по дранке? Или дерево, а за деревянной стеной - дымоход ?? Ответив на эти уточнения - сам ответишь на свой вопрос. Ибо не дурак ниразу. А так.. "козырёк" из кирпича над входом в "дымовую" стену всяких "доп. вводов" ( от печек- "буржуек", или даже "для самовара" ) - никогда не видал ??? так. на всякий случай. "от языка пламени". Ибо вдруг какой домохозяйке потом белёну стену обоями заклеить захоцца....

Спасибо. Поржал. От души Ты этаа. не расслабляйся. Не думай про мну. шо я белый и пушистый...

Саша. Тебе выше товарищи уже сказали, что родной радиатор на старом месте не получится оставить. так что лучше подумй таки про инсталляцию Волгорадиатора. Тем паче - он у тебя есть. Жалюзи ? А есть ли в них нужда ? Если есть - Волгожалюзи чем не нравятся ? Да. припаивать "ноги" на волгорадиатор и перепаивать краник ( в удобное для доступа место, а мож не краник а сливную пробку ? - ибо при нормальном термостате одинХ зимой только на антифризе ездить - иначе радиатор разморозишь)

Давайте повторим, что имеем : 1) При установке колеса "на попку" - никаких проблем. 2) При установке этого же колеса - край диска упирается в рулевой наконечник. То есть. Геометрия имеющихся дисков ( расстояние от привалки до внутреннего края диска) - " как у классического УАЗодиска" на 15" Ну так и решать проблемс - как с "классическим УАЗодиском". Шпильки 3102 ( как у Виктора 1976). И по два "блинчика", вырезанных из старых тормозных барабанов. Очень смущает необходимость каждый раз при снятии колеса собирать эти "блинчики" ? так закрепить их штатными ( пусть удлинёнными) тремя винтами крепления барабана к ступице ( которые я лично сразу выкидываю, ибо прикипают, падлы и не дают када нада барабан снять) Колея увеличится на передке ? И перестанет совпадать колея морды и попкы ? Сантиметр на сторону при ширине протектора 235 мм ??? Даже не смешно.

Насчёт фирменных труб- сэндвичей ты, Серёга, неправ. Нихрена там не обсыпается. даже при дикой топке в "коммерческом" режиме.( современные банные печки большей частью "постоянного горения" - это очень удобно и "на круг" по дровам экономичнее "классики") ибо вата "спецовая" - базальтовая. По керамотрубе ? Согласный. Кстати. Механизм взрыва асбоцементной трубы : Стоит такая труба "без дела", внутри пусть не дождь/снег, а просто конденсат. Намокла ( хотя бы "естесственной влажностью") Затопили баню. А банные печки как правило - с невысоким КПД. выходящие газы - очень горячие ( свату поставил - иногда пламя из верха трубы прошибает. труба от верха печки метра три) Асботруба нагрелась "снутря". а водичка в середине - вскипела. и труба лопается. А на пути трубы - почти всегда есть чердак. Где и утеплитель, и веники хранятся... Короче - пламя сразу на чердак. Всё. финиш. И даже сухая такая труба - тоже взрыается ( никогда в костёр шифер не бросали ??) Керамотруба тоже может похожим образом сработать. Рвануть. Ибо она, в отличии от сложенной из кирпича - не имеет возможности "термоподвижки элементов". Жёсткая слишком. Скажете - трубы и асбоцементные и керамические прекрасно десятилетиями стоят как дымоходы от газовых котлов ( АГВ) ? Всё правильно. Стоят. Но температура отходящих газов от газового котла... И температура порой факела пламени после банной печки - две большие разницы. Можно ли ставить асбоцементную трубу или керамическую на баню ? МОЖНО. Но - ТОЛЬКО в качестве "обсадки" вокруг железной трубы ( выше говорил) В этом случае они работают неплохо. Как теплоизолятор на чердаке. Даже получше фирмового сэндвича. Наружная поверхность сэндвич-трубы порой до 200*С разогревается. А вот "бутерброд" - жестяная, потом зазор ( а в этом зазоре есть всегда циркуляция воздуха - снизу подсос, горячий - вверх уходит, как ни затчкай щели по торцам) а потом "шиферная" или керамотруба - тогда всё ОК. Больше 60-70* поинт нагреется "наружа" такого бутерброда. Кирпичная труба - весит овердо за что на свете, уважаемые. И требует потому своего фундамента ( пусть общего с фундаментом печи) Ценник ? А фирменная труба из сэндвич- секций ( обязательны спецовые конуса, закрывающие сэндвич и снизу и сверху- шоп и не высыпался утеплитель, и водичка внутрь не натекала) - ДЕШЕВЛЕ на круг, чем труба из кирпича. тут и стоимость самого кирпича, и смеси для его укладки, и работы по постройке такой трубы. Скока печник берёт за "положить один кирпичик" ? не ошибусь, если скажу . От 100-200 рублей и выше. Вот и считайте. и не забываем. "на кону" - цена как минимум всего "банного домика". А порой - и примыкающих построек.... кстати. Нынче очень модно ( и разумно) выводить трубу не через крышу ( все этажи и чердак), а через ближайшую к печке стену. А потом - уже до необходимой высоты ( выше крыши, сколь там пониже конька крыши - другой базар) - опирая либо на стену дома ( через выносные кронштейны), либо за "отдельно стоящий столб". и чистить проще. И разобрать/собрать если потребуется...

Тея в гугле забанили ?:-)) http://www.agro-centr.ru/mg/zapchasti_dlja_pd81023/ https://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9F%D0%94-8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&gws_rd=cr&ei=hm6cWLHyB4X36ATyzKnoBQ

Вылет "плюс" = привалочная плоскость ( ступица) "торчит наружу". Например - у Газелячих передних дисков офуенный вылет "плюс" У "стандартного" , "старорежимного" диска на 15" УАЗ - вылет плюс 22 мм. И он трёт по ГАЗ69 рулевому. У диска ГАЗ 21( РАФ) о 15" - вылет "0". и ширина чуть меньше , чем у УАзиного. Потому и проходит прекрасно. Ну - не помню я ширину "21" диска, как и родного УАЗового. Вроде как "21" имеет 5" ширины, а УАЗин - 5,5" . Не уверен. возьмём ради примера. Тебе Трубогиб картинку дал. Там всё понятно. Но! Важно не "плюс/минус" вылет, а расстояние от привалочной плоскости до внутреннего габарита диска. То есть : При посадочном диска 15" и ширине 5" - всё нормуль ( случай с "21" диском) от привалки до "внутря" - 2,5". Чтобы пройти в размер - тебе из этих 2,5" (63,5 мм) не надо вылезти. То есть : если диск 15" посадки с 6" ширины - то вылет должен быть минусовой.На полдюйма ( 12,7 мм) Если 7" ширины - то вылетминусовой 1" ( или больше)= 25,4 мм. Все размеры, повторюсь - только в качестве "рассуждений". ибо на память не помню точных размеров. Совсем башку запудрил ??

ЗАЧЕМ ? любая втулка должна работать как сайлентблок : То есть не проворачиваться и в обойме и на пальце. А всё вращение узла - за счёт скручивания материала втулки- "резинки"( ну ладно - "полиуретанки") Смазка ? разве что для запрессовки. В качестве смазки пользуется либо мыло, либо ( когда втулки из резины) - сама резина. растворённая бензином. именно для этого резиновые втулки перед запрессовкой некоторое время рекомендуется подержать в бензине.

Дим! Человек ясно сказал - на попку колёса одеваются без проблем. На морде - в рулевые наконечники упираются Это значит только одно - кулаки родня ГАЗ69 до 1968 года.

А почему проставки отметаешь ? Это тебе самое простое. Даже поставив длинные шпильки и сочинив "проставки" из старых тормозных барабанов - решишь проблему Ну а так, "по колхозному" - диски с 21 Волги. оно же - от РАФа ( и 2203 и ЕрАза)- то, что нуна. Жаль - они только под резину с камерами. Ибо хампов не имеют.

А зачем для банной печи иметь кирпичную трубу ??

Стесьняюсь напомнить. Сними крайние опоры с шестишпилечной, поменяй их на просто шайбы, запертые шплинтами - получишь искомое. Остаётся вопрос качества комплектующих...

Да не сопротивление. А просто руль( и колёса) остаётся повёрнут в одну сторону.. Угол поворота ? А от половины до 3/4 от прямого до упора.Вполне достаточно. Там , перед мостом есть поворот. Вот вполне мог руля вертануть ( да спьяну - реакция не та). И Фсё. Кстати - ушёл с моста "внутрь" поворота. что так же версию с клином руля подтверждает.... А вот после переворота машины - шарик вполне мог и из той "щели" и выскочить....

Впрочем - и Я 192 и Я 245 шипуются без проблем.... Да. Клин не шруса ( Бендикс-Ввейс даже при полном отсутствии шариков усилие с полуоси на колесо передаёт-таки и не клинит при этом) А - клин кулака в повёрнутом положении. Шарик тупо падает в зазор между "рюмкой" и внешней частью кулака. И руль клинит в повёрнутом положении.... А вот когда шарик туда упадёт... очень часто задолго после "саморазбора" шруса....

Алекс! Гололёд "чистым" не бывает. Либо по краям колеи - "надолбы" из более мягкого "материала", либо что-то где-то... Количество кромок - имеет таки значение. И когда их ( кромок, "вгрызающихся" в "грунт") больше нуля - оно завсегда лучше. Ну а состав резины... В обсуждаемом случае - одинаковый. ( и Я 101 и Я248 и Я 245 и Я 192).

И всё равно. Даже самая дубовая "шашка" держать будет ЛУЧШЕ "лысой коленки" из Я 248( что на передке обсуждаемой машины) Херово. Но - ЛУЧШЕ. Впрочем - версия с "закусыванием руля" прозвучала. Это стопудово "проделки" шарика, выпавшего из "бендикс-ввейса". А судя по фото - там стоят шрусы "сборная солянка". Ступицы "от 69" потому что.

Хорошо. А радиатор от ГАЗ 24 - чем не вариант ? Он заметно ниже УАзиного. Крепежи ( нижние не помню как на Волге)- решаемо. Зато имеешь неуколхоженный родной радиатор. На обмен на какую вкусняшку. А 24 радиаторов на разборках - как грязи.... И в том числе в сборе с жалюзями.

Да. Количество "рёбер" - имеет значение ( именно для "количества рёбер" зимняя резина на ламельки вся порезана)

Некоторый гемор только с верхним "чугунным" патрубком может быть Из-за его массивности. Если найти другой - "медножестяной" - попроще. 100Ватный паяльник, "реобразователь ржавчины" из ларька ( кислотный флюс) , припой ПОС-60. И стройфен. Желательно отрастить третью руку . Очень сильно жалеешь, что их всего две :-))

"на морозе шаровые у этих автомобилей клинит"... ПЦ. храматеи.. Хотя. Если ШРУСы стояли родня , или тем паче - "внутрь 67, наружу - 69 половинка" - вот и ответ. Очередная жертва пятишарикового убийцы. Но на НАСТОЛЬКО лысой резине... Зимой, в гололёд...

При чём тут кто когда куда ездил ? ты думаешь - в деревнях туебни тупорылые живут ? Денег на резину нормальную не имеющие??? Сравни ценник на покрышку.( новую) И ценник на заправку ( полный бак)

Да ну ? не смеши, ога. Мож ещё скажешь, что колесо с хампами что на 13, что на 12 " собрать без мощного компрессора невозможно ?? Лично я и "ручным" насосом собирал ( "стандартный автомобильный СССРовский") и даже дрищом для лентяев - ножным.

Про "железную" трубу : дымовая труба - ТОЛЬКО сварная. Никаких "скрученных в замок". Разве что замок потом проварен контактной сваркой ( но тогда зачем в замок сворачивать ??) Материал - лучше нержавейка кислотостойкая ( по айси 304-316 и выше) Можно - просто "жаропрочку" ( по айси 430, оно же Х13-Х17 по Госту) Толщина листа - 0,8-1,0 оптимально ( от 0,5 до 1,5 мм) Толще - хуже. сама труба не прогревается = больше на ней сажи оседает. Сэндвич - невредно. Но это не заменяет противопожарных разделок при проходе стен/перекрытий. ( "песочницв") Асбоцементная труба... Особенно для печи, которая не постоянно в работе ( например - баня) - вообще суицидальная тема. если она уже стоит - внутрь ( лучше с зазором) гильзу из "железной" трубы. дабы дым шёл по железной трубе, а "шиферная" - лишь как направляющая.

Сырая резина - есть ? Старые покрышки, либо старые рыболовные сети ( где капроновый корд Ф около 1 мм) - есть ? Бензина чуточку - и больше для изготовления прекрасно работающего жгутика НИЧЕГО НЕ НАДО. Далее - мелкий круглый напильник( даж в Филлипинской деревне не дифсит), а шило с "зевом" и изготовить мона, и заменить лопаточкой из расплющенного гвоздя - несложно. Кстати. работает чувак очень профессионально и грамотно. В смысле разборки/сборки колеса. Вполне в качестве учебника нашим некоторым форумчанам это видео смотреть мона :-))

Ебланы. Даже если нет фирмовых жгутиков - размочи сырую резину ( которой они дырку затыкают и вулканизируют) и изготовь из неё и корда ( хотя бы со старых шин надёрганного , впрочем - почти любая верёвка пойдёт) жгутики.. И мудохаться с бортировкой не надо.