Федот68

Тея в гугле забанили ?:-)) http://www.agro-centr.ru/mg/zapchasti_dlja_pd81023/ https://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9F%D0%94-8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&gws_rd=cr&ei=hm6cWLHyB4X36ATyzKnoBQ

Вылет "плюс" = привалочная плоскость ( ступица) "торчит наружу". Например - у Газелячих передних дисков офуенный вылет "плюс" У "стандартного" , "старорежимного" диска на 15" УАЗ - вылет плюс 22 мм. И он трёт по ГАЗ69 рулевому. У диска ГАЗ 21( РАФ) о 15" - вылет "0". и ширина чуть меньше , чем у УАзиного. Потому и проходит прекрасно. Ну - не помню я ширину "21" диска, как и родного УАЗового. Вроде как "21" имеет 5" ширины, а УАЗин - 5,5" . Не уверен. возьмём ради примера. Тебе Трубогиб картинку дал. Там всё понятно. Но! Важно не "плюс/минус" вылет, а расстояние от привалочной плоскости до внутреннего габарита диска. То есть : При посадочном диска 15" и ширине 5" - всё нормуль ( случай с "21" диском) от привалки до "внутря" - 2,5". Чтобы пройти в размер - тебе из этих 2,5" (63,5 мм) не надо вылезти. То есть : если диск 15" посадки с 6" ширины - то вылет должен быть минусовой.На полдюйма ( 12,7 мм) Если 7" ширины - то вылетминусовой 1" ( или больше)= 25,4 мм. Все размеры, повторюсь - только в качестве "рассуждений". ибо на память не помню точных размеров. Совсем башку запудрил ??

ЗАЧЕМ ? любая втулка должна работать как сайлентблок : То есть не проворачиваться и в обойме и на пальце. А всё вращение узла - за счёт скручивания материала втулки- "резинки"( ну ладно - "полиуретанки") Смазка ? разве что для запрессовки. В качестве смазки пользуется либо мыло, либо ( когда втулки из резины) - сама резина. растворённая бензином. именно для этого резиновые втулки перед запрессовкой некоторое время рекомендуется подержать в бензине.

Дим! Человек ясно сказал - на попку колёса одеваются без проблем. На морде - в рулевые наконечники упираются Это значит только одно - кулаки родня ГАЗ69 до 1968 года.

А почему проставки отметаешь ? Это тебе самое простое. Даже поставив длинные шпильки и сочинив "проставки" из старых тормозных барабанов - решишь проблему Ну а так, "по колхозному" - диски с 21 Волги. оно же - от РАФа ( и 2203 и ЕрАза)- то, что нуна. Жаль - они только под резину с камерами. Ибо хампов не имеют.

А зачем для банной печи иметь кирпичную трубу ??

Стесьняюсь напомнить. Сними крайние опоры с шестишпилечной, поменяй их на просто шайбы, запертые шплинтами - получишь искомое. Остаётся вопрос качества комплектующих...

Да не сопротивление. А просто руль( и колёса) остаётся повёрнут в одну сторону.. Угол поворота ? А от половины до 3/4 от прямого до упора.Вполне достаточно. Там , перед мостом есть поворот. Вот вполне мог руля вертануть ( да спьяну - реакция не та). И Фсё. Кстати - ушёл с моста "внутрь" поворота. что так же версию с клином руля подтверждает.... А вот после переворота машины - шарик вполне мог и из той "щели" и выскочить....

Впрочем - и Я 192 и Я 245 шипуются без проблем.... Да. Клин не шруса ( Бендикс-Ввейс даже при полном отсутствии шариков усилие с полуоси на колесо передаёт-таки и не клинит при этом) А - клин кулака в повёрнутом положении. Шарик тупо падает в зазор между "рюмкой" и внешней частью кулака. И руль клинит в повёрнутом положении.... А вот когда шарик туда упадёт... очень часто задолго после "саморазбора" шруса....

Алекс! Гололёд "чистым" не бывает. Либо по краям колеи - "надолбы" из более мягкого "материала", либо что-то где-то... Количество кромок - имеет таки значение. И когда их ( кромок, "вгрызающихся" в "грунт") больше нуля - оно завсегда лучше. Ну а состав резины... В обсуждаемом случае - одинаковый. ( и Я 101 и Я248 и Я 245 и Я 192).

И всё равно. Даже самая дубовая "шашка" держать будет ЛУЧШЕ "лысой коленки" из Я 248( что на передке обсуждаемой машины) Херово. Но - ЛУЧШЕ. Впрочем - версия с "закусыванием руля" прозвучала. Это стопудово "проделки" шарика, выпавшего из "бендикс-ввейса". А судя по фото - там стоят шрусы "сборная солянка". Ступицы "от 69" потому что.

Хорошо. А радиатор от ГАЗ 24 - чем не вариант ? Он заметно ниже УАзиного. Крепежи ( нижние не помню как на Волге)- решаемо. Зато имеешь неуколхоженный родной радиатор. На обмен на какую вкусняшку. А 24 радиаторов на разборках - как грязи.... И в том числе в сборе с жалюзями.

Да. Количество "рёбер" - имеет значение ( именно для "количества рёбер" зимняя резина на ламельки вся порезана)

Некоторый гемор только с верхним "чугунным" патрубком может быть Из-за его массивности. Если найти другой - "медножестяной" - попроще. 100Ватный паяльник, "реобразователь ржавчины" из ларька ( кислотный флюс) , припой ПОС-60. И стройфен. Желательно отрастить третью руку . Очень сильно жалеешь, что их всего две :-))

"на морозе шаровые у этих автомобилей клинит"... ПЦ. храматеи.. Хотя. Если ШРУСы стояли родня , или тем паче - "внутрь 67, наружу - 69 половинка" - вот и ответ. Очередная жертва пятишарикового убийцы. Но на НАСТОЛЬКО лысой резине... Зимой, в гололёд...

При чём тут кто когда куда ездил ? ты думаешь - в деревнях туебни тупорылые живут ? Денег на резину нормальную не имеющие??? Сравни ценник на покрышку.( новую) И ценник на заправку ( полный бак)

Да ну ? не смеши, ога. Мож ещё скажешь, что колесо с хампами что на 13, что на 12 " собрать без мощного компрессора невозможно ?? Лично я и "ручным" насосом собирал ( "стандартный автомобильный СССРовский") и даже дрищом для лентяев - ножным.

Про "железную" трубу : дымовая труба - ТОЛЬКО сварная. Никаких "скрученных в замок". Разве что замок потом проварен контактной сваркой ( но тогда зачем в замок сворачивать ??) Материал - лучше нержавейка кислотостойкая ( по айси 304-316 и выше) Можно - просто "жаропрочку" ( по айси 430, оно же Х13-Х17 по Госту) Толщина листа - 0,8-1,0 оптимально ( от 0,5 до 1,5 мм) Толще - хуже. сама труба не прогревается = больше на ней сажи оседает. Сэндвич - невредно. Но это не заменяет противопожарных разделок при проходе стен/перекрытий. ( "песочницв") Асбоцементная труба... Особенно для печи, которая не постоянно в работе ( например - баня) - вообще суицидальная тема. если она уже стоит - внутрь ( лучше с зазором) гильзу из "железной" трубы. дабы дым шёл по железной трубе, а "шиферная" - лишь как направляющая.

Сырая резина - есть ? Старые покрышки, либо старые рыболовные сети ( где капроновый корд Ф около 1 мм) - есть ? Бензина чуточку - и больше для изготовления прекрасно работающего жгутика НИЧЕГО НЕ НАДО. Далее - мелкий круглый напильник( даж в Филлипинской деревне не дифсит), а шило с "зевом" и изготовить мона, и заменить лопаточкой из расплющенного гвоздя - несложно. Кстати. работает чувак очень профессионально и грамотно. В смысле разборки/сборки колеса. Вполне в качестве учебника нашим некоторым форумчанам это видео смотреть мона :-))

Ебланы. Даже если нет фирмовых жгутиков - размочи сырую резину ( которой они дырку затыкают и вулканизируют) и изготовь из неё и корда ( хотя бы со старых шин надёрганного , впрочем - почти любая верёвка пойдёт) жгутики.. И мудохаться с бортировкой не надо.

???? А про центробежное сцепление - не, не слыхал ?? ( понимаю, что ни разу в руках бензобур не держал)

И ещё раз !!! Название темы - "Отопление ГАРАЖА" А не "обустройство кирпичной печи в доме, крытом соломой". Всё же "несколько разные" условия...

Это от подшипника зависит. На ГАЗ24 лапки. Но подшипник для постоянного зацепления. Привод беззазорный.

Например у меня гаражи покрыты слоем снега 30-80 см толщины ( по крышам) ЧЕМ этот снег "пробить" можно - ума не приложу ( дабы зажечь крышу из рубероида/рубемаста, нет базара за шифер/профлист металл)

И ещё раз ! ГЛАВНАЯ причина течки по набивке - не Х... ое качество набивки. А - Х..вая балансировка коленвала /ШПГ. Ну и - отсутствие нормальной вентиляции картера.