Федот68

Есть много марок нежавейки, которые прекрасно магнитятся и не менее прекрасно держат не только нагрев , но и нагрев в слабых( пищевых) щелочах/кислотах...... Не могу представить - что нужно было, чтобы всего лишь коптильню из нержавейки такой толщины "прогореть".......

Заклинил перепускной ( редукционный) клапан в маслонасосе. Либо маслонасос установлен "21" ( 451) модели - БЕЗ этого клапана ( на 21 и 451 моторах клапан в блоке мотора)

Хм. Если нержа была нержей а не просто жаропрочкой ( Х17 иль Айси430) - то ты крут..... И что посоветовать - ума не приложу...

Российский аналог ( тока крепче и грузоподъёмнее - до 1,5 тонн на колесо нагрузка) - И359. "Бычковская" резина ибо.

А мож и кореец.... Смотреть шильдики/штампики/отливки надо.

В "первой жизни" - да. А у той, что из "CJ" -3.5 и т. д - как и у Иранского "Жип-Сахра" - уже и двери есть и даже печка с дворниками ( на некоторых даже кондишн) То что этот зверёк - прямой потомок "Виллиса" - сомнений не вызывает. Вот чьего производства ? Вряд ли тоёта. ( она сразу " в свою" сторону эволюционировала как и Ниссан). Мицубиси ? - может быть. Кореец ? ( что стал потом Азия-Рокста) - может быть. Махиндра Индийская ? - вероятно. Ну и потомок Сахры Иранской ( был во время войны посторен в Иране завод по сборке Виллисов для СССР) - тоже вполне вероятно. В любом случае - машинка интересная и вкусная. З.Ы, При тщательном рассмотрении видно что руль слева. И похоже сродни.( по дворникам. их редко перевешивают. Хотя на такой машинке и руль смысла нет переставлять...) Скорее всего - именно "Сахра" Иранская потому.

Подтягивать уже поздно. Подшипники "схлопнулись" , сорвав стопорные кольца и попутно( предварительно) разбив свои посадочные места в ступице. Замена ступицы на новую ( любой УАЗ-колхозмост. Про Спайсер - не уверен. "Военная" ступица не канает никак.)

Такую херню бабушкам на лавочке отмораживай. Да. колхозили и колхозят поныне. Иногда - в масштабах ремзаводов. Вот УАЗ469Б выходил одно время с завода с мотором 69М ( он же УАЗ450 он же ГАЗ 21Г и 21Б). Но - недолго и немного.....( буквально несколько сотен или даже десятков штук.)

Кронштейн от ГАЗ52 ( Львовского погрузчика тож) - спасёт отца демократии при установке любого генератора , заменяемого по посадкам с "250" семейством при установке на мотор М20

Про ОСБ( ОСП) выше уже сказали. на потолок. "четвёрку" не найдёшь в рознице. А на потолок "двойки" достаточно ( эти цифири - класс влагостойкости). Но металл ( оцинковка или белый) лучше - света много не бывает. а светоотражающий потолок даёт "прирост" освещённости почти вдвое.... Ворота : Пенопласт ( самый дешёвый.) обшивка "снутря" - сотовый поликарбонат. недорого, легко ( по весу), светло и опрятно. Между обшивкой и "телом" ворот по периметру вкладываем с выпуском сложенную вдвое-трое "пенку" ( пенополиуретан иль пенополиэтилен - что на подкладку ламинированного "паркета" идёт ,к примеру). Эта хрень - гораздо работоспособнее уплотнения двери "от Тазика". Ну и не забываем что Печка - лучший вентилятор. К тому же зимы у нас присутсвуют , а ремонтить авто лучше в тепле . Коль дрова лучший выбор - печка "от Термофора". ( "теплодар" - говно. а "Булерьян/Бреннеран" отстой в сравнении с любым "термофором"). Коль масло -отработка - найди темку "Отопление гаража". Там я довольно подробно свой опыт изложил.( про "Турбоёлку"). Главный её плюс - выходит "на режим" минут за 10-15 после первого подхода к печке.... То есть вполне применима для работы "набегами". Главный недостаток - выключается ( коль долго работала) долго. Пока "нифеля" ( сажа/зола ,скопившиеся в топке и пропитанные маслом прогорят)

Звезда кинофильма - канешна круто. Но нахуа ?

Проще уж пересверлить отверстия во фланце дифференциала ( "промеж" имеющихся) либо исхитриться и завтулить имеющиеся ( более кропотливая работа) И ещё один момент : посмотри ВНИМАТЕЛЬНО на "вылет" фланца( тот же параметр как и вылет колеса). Может случиться попадос - не все корпуса дифференциалов так просто взаимозаменяемы ещё и поэтому параметру. Кстати . У Годзиллы корпус дифференциала вполне заменяем с УАЗиным ( вот про шлицы полуосевых шестерёнок - не уверен). Всё же ГП41Х8 ходит меньше ГП 37Х8 не в четверо, а примерно в два с "копейками". По данным заводских испытателей ( ОАОУАЗ) - 90 тыс. км против 200 тыс. км. типа на авто УАЗ469Б( 31512) в заднем мосту со штатной нагрузкой по обычным дорогам и на "родном" масле ( ТАП 15 ???). Насчёт "я нищий" . Разница в скорости порядка 11-14% ( от чего и в какую сторону считать) - даёт реальную экономию по топливу в 5-8%. То есть - поставив ГП 37Х8 кроме некоторого прироста скорости получишь и некоторую экономию при езде по асфальту. Даже с родными агрегатами ( не забываем - ГАЗ69 рассчитан на перевозку пушки с лафетом, полным боеприпасов и расчёта орудия в кузове = имеет достаточный для этого запас тяги = чрезмерно заниженную скорость) При нынешних ценах на бензин - несложно высчитать пробег после которого замена ГП на 37Х8 будет приносить только экономию бюджета.

Ещё в Перельмановских книжках описан прекрасный способ проекции разреза на трубах :<br />та труба, что пристыковывается обкладывается плотно набором спиц ОДИНАКОВОЙ длины ( плотно по кругу - как иголки в игольчатом подшипнике). Сверху стягивается бандажём. Что-то типа резинового ( эластичного ) бинта. Труба под нужным углом приставляется к стыкуемой поверхности. И спицы выдвигаются до упора в поверхность.<br />Таким образом - на пристыковываемой поверхности уже есть проекция трубы ( обводим "карандашиком") ну а задние торцы спиц на самой трубе образуют точную форму стыка ( профиль реза). Осталось только передвинуть эту форму реза на торец трубы.<br />Если зафиксить спицы друг относительно друга ( например - скотчем) - то и эта проблема несложно решаема.

Нафига тебе сей наряд мазохиста ??? работать в нём - невозможно. Особенно летом.

И на запаску я-101 R15. Ты этаа - поаккуратнее с растворителями работай, ага . А то путаться начал

Позитиффненько.

Товарищ правильный. Но что-то давно на форуме не появлялся. Коль память не врёт - с августа примерно...

Раз такое гуано в картере - коленвал чистить обязательно. Ну а вытаскивать поршня или нет - тебе смотреть ( по износу гильз. и просто по степени ленивости). Раз колено вскрывать/мыть - то лучше после такого гуана на котором мотор работал поменять и вкладыши. ( все). Неплохо моется мотор от "обычной" грязи и снаружи и внутри обыкновенным краскопультом , заряженным бензином иль сольвентом иль любым ядрёным растворителем....

Ща найду ссылочку на "мотолодке" с фотоиллюстациями. В двух словах - кипячение в растворе "обычного" стирального порошка ( типа "лотос" - без энзимов и всяких "суппердобавок") спасёт отца демократии кардинально. Но ( особенно люминёвые детали !!!) - только под присмотром. Судя по состоянию мотора причина вскрытия - шатунный стук. Невредно особое внимание обратить на дефектовку шатунов ( отсутсвие эллипсности нижней головки в первый черёд). Ну а коль совсем "по чесноку" - что особо не отмывается - нех и трогать. ( кроме тщательной прочистки ВСЕХ маслоканалов). Просто первые три- пять смен масла придётся провести почаще ( тысяч через пять -семь), пользуя хорошее , с хорошей моющей способностью масло. Вот и темка : http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=470498&t=457926#reply_470498

Уровень чуток великоват. Делать его надо по нижней кромке приливов- указателей уровня. Что чуть ниже середины окна. Но кроме того - посмотри чистоту жиклёров . Проще - всех. И канальцы продуй. не повредит точно.

Реальные обороты ХХ ?? Если 400 - неплохо. Если устойчивые 250 - соглашусь в оценке работы по мотору ( но не верится мне что-то) Покрашен кузов - весьма недурно. А более хорошего пока сказать нечего. В какой комплектации собрали мотор в блоке ГАЗ21?? Какие шпильки.ГБЦ?, какая поршневая? Какая ГБЦ? под какой бензин ?. Балансировали ли коленвал, да в сборе с маховиком ( и со сцеплением тоже желательно. но современные корзины позволяют и без него балансировку делать). Разновес по поршням/шатунам ? Почему столько вопросов по мотору ? - а коль пихаешь в ГАЗ69 неродной агрегат - собран он "на ЯТЪ" быть обязан

И на развал - тоже ( если рюмки не кверх тормашками прикручены)

Измерьте по фото . "инструментальным методом" Я - посмеюсь А замеры топикстартер уже давно сделал ( повторюсь - внимательнее тему читать надо)

Решается просто: Тщательно размечаем отверстия под шпильки, сверлим /режем резьбу ( на пару ниток - толщины колокола в том месте хватит). Закручиваем шпильки, с внутренней стороны ставим увелиенные шайбы ( подпилив "углы" круглой шайбы по месту. как начнёшь делать - вс понятно). И контрим гайкой с гровером. Я для спокойствия пару ударов молотком после навораивания гайки по шпильке делаю - подрасклёпываю резьбу. Против самоотворачивания.

<iframe width="1280" height="720" src="http://www.youtube.com/embed/71Hg6GFf3f0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Сорри. за боян больно не бейте. В любом случае - суппер ( думаю потому и бить не будете ...)